Radio de Corea del Norte: 7 pasos

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43

Hay informes de que las radios nacionales en Corea del Norte carecen de control de sintonización. Desde el punto de vista de un gobierno totalitario, esta es obviamente una buena idea, ya que evita que la gente escuche las malas ideas (es decir, no las del gobierno).

Hay otros beneficios de este enfoque, incluida una interfaz simplificada.

Me gusta dormirme por la noche con los acordes de la música clásica y escuchar las noticias de la madrugada antes de levantarme. Anteriormente, este modus vivendum estaba respaldado por una radio junto a la cama que podía cambiar entre una estación en FM (la música) y una en AM (las noticias) con solo presionar un botón, y que tenía una función de repetición que apagaba la radio después de treinta minutos. retraso de un minuto.

Lamentablemente, después de solo dieciocho años de servicio, esa radio se rompió y cuando fui a comprar un reemplazo no pude encontrar ninguno en las tiendas que tuviera las características que necesitaba. Convenientemente enojado, decidí construir la radio de cabecera perfecta [1].

Se inspiró en los informes de las radios de Corea del Norte, y omití un interruptor de "APAGADO" debido a la observación en "1984" de Orwell de que el sonido de la telepantalla se podía "bajar pero no apagar".

[1] Tu idea de la perfección puede diferir.

Paso 1: Requisitos y diseño

Los requisitos fueron:

apague después de un tiempo para que pueda quedarme dormido mientras escucho control de volumen manual para retroalimentación táctil y cambio rápido de nivel de volumen dos estaciones de radio fácilmente seleccionables en la oscuridad. [2]

Puede notar la ausencia de cosas como sintonizar otras estaciones, energía de la batería, buen uso de una señal deficiente, multibanda, buena pantalla, etc., etc. Si desea agregar tales cosas a su versión, entonces le deseo bueno, pero no necesito tales frivolidades para una radio de cabecera.

Como tenía un cajón lleno de clones de Arduino Nano, y hay etapas de sintonizador de FM baratas disponibles, decidí usar eso como núcleo, con un amplificador basado en PAM8403.

Arranqué un par de parlantes de una radio muerta (diferente) y até la placa que se muestra arriba para que funcione una prueba de concepto. Esto funcionó con la energía suministrada por el USB de Arduino, no tenía control de volumen y tenía esencialmente un programa de una sola línea que lo controlaba y que acababa de enviar una solicitud de frecuencia al sintonizador en el arranque.

[2] Afortunadamente, tanto las estaciones de noticias como las de música tenían una frecuencia FM, por lo que no había necesidad de intentar controlar una radio AM de Arduino, lo que sospecho que sería mucho más difícil.

Paso 2: soldar el controlador y el sintonizador

Una vez que me sentí feliz de que las cosas realmente iban a funcionar, soldé el Arduino a un trozo de tabla de striptease.

Encajar el sintonizador en la placa iba a ser más difícil, ya que estaba equipado con pines en ángulo que lo habrían montado verticalmente. Calenté la placa con un secador de pelo para ablandar un poco el plástico, luego retiré el plástico que aloja los cuatro pines del conector. Luego, cada uno de los cuatro pines fue desoldado y removido individualmente y un cabezal recto se soldó en su lugar.

Una vez que fue soldado a la placa de tira, sostuvo un extremo de la placa del sintonizador y se usó un perno M1.6 para mantener el otro extremo rígidamente en su lugar.

Las cuatro líneas requeridas estaban conectadas al Arduino. La potencia (5V) y la tierra estaban conectadas. La biblioteca que usé para manejar el sintonizador requería el uso del pin A4 para SDA y el pin A5 para SLC, por lo que se usaron esos pines.

Se colocó un condensador electrolítico de 100 microfaradios a través de los rieles de alimentación lo más cerca posible del sintonizador para el desacoplamiento. Sin esto, hubo un clip desagradable en el pico de sonido.

Finalmente, la configuración se probó como se muestra en la primera fotografía, alimentando desde el USB Arduino y enviando la salida de audio a un par de parlantes de computadora con su propio amplificador.

Paso 3: agregar el amplificador

El amplificador es como muchos complementos baratos de Arduino, ya que contiene muy pocos datos. Sin embargo, encontré esta página bastante útil.

Como una pieza de diseño maravilloso, los conectores en la placa del amplificador estaban espaciados en _solo_ no del todo 0.1 , así que tuve que soldar cables a los conectores y usar un par de separadores M2 cortos para sostener el amplificador en la placa.

Usé bloques de terminales para todos los conectores del amplificador. Hay unos pocos. Los canales de salida izquierdo y derecho tienen conexiones a tierra separadas, y encontré algunas páginas que decían "conéctese bajo su responsabilidad", así que manténgalas completamente separadas.

Para conectar la entrada de audio, utilicé un cable de audio de PC antiguo, TRS de 3,5 mm a TRS de 3,5 mm, y corté unas pulgadas para hacer la conexión. Funciona bien, pero para la próxima versión quitaré el conector de 3,5 mm de la placa del sintonizador y soldaré directamente.

El amplificador es de clase D y es bastante eficiente, pero también tiene un pin de silencio. Dibujar tan bajo apaga la salida del amplificador. El Arduino solo tiene pull-up interno, así que monté una resistencia pull-down externa de 1k para deshabilitar el amplificador por defecto. Sin esto, hay un chirrido desagradable en el encendido cuando el amplificador comienza a amplificar antes de que el sintonizador sintonice. La misma línea de silencio está conectada a un pin de salida en el Arduino para que el amplificador pueda ser silenciado o habilitado por software.

Paso 4: agregar el control de volumen

Para permitir que se controle el volumen, utilicé una olla de registro giratoria de 10k de doble banda.

Empalmé esto en la entrada de audio al amplificador para ahorrar energía, de modo que el amplificador solo produjera la cantidad necesaria. Funcionó bien, pero colocarlo en una pequeña esquina del tablero significaba que se ve un poco desordenado.

Paso 5: Selección de estación y fuente de alimentación

Reutilicé la verruga de la pared de un teléfono Samsung muerto para proporcionar energía.

Para seleccionar qué estación usar, obtuve un interruptor SPDT con apagado central. Esto está conectado a un par de pines en el Arduino y puede conectar cualquiera de ellos a tierra. Cuando el interruptor está en la posición central, ninguno está conectado a tierra

Ambos pines usan el pull-up interno de Arduino y, por lo tanto, registran "HIGH" cuando no están seleccionados.

La lógica utilizada por el sistema es que: -

con el interruptor en la posición "ARRIBA", un pin se atará bajo y la radio sintonizará esa estación y reproducirá el sonido. Con el interruptor en la posición "ABAJO", el otro pin se atará bajo y la radio se sintonizará en esa estación y reproducir el sonido. Con el interruptor en la posición "CENTER", ningún pin quedará bajo y la radio permanecerá en la última estación seleccionada pero comenzará la cuenta regresiva para silenciar el sonido.

El software para manejar todo lo que está en el archivo de boceto adjunto al paso de Introducción.

Paso 6: Construya un caso adecuadamente revolucionario

Para hacer la carcasa lo más pequeña posible, monté los altavoces en la base, apuntando hacia abajo.

Corté las piezas para el estuche y usé una sierra de corona para cortar los agujeros para que encajaran los altavoces.

Las piezas extraídas se convirtieron en las patas delanteras de la caja y una pieza de desecho del mismo grosor se convirtió en la pata trasera.

Pegué la caja, atornillé los pies y la tapa y luego lijé todo el exterior con una lijadora de banda.

Se lijó más hasta un grano 220 y luego se aplicaron tres capas de barniz. De acuerdo con el espíritu de la pieza, solo se barnizaron las superficies visibles.

Una vez que el barniz estuvo seco, los altavoces se atornillaron a la base, la electrónica se montó en la caja, y el interruptor selector y el control de volumen se montaron en el panel frontal.

Paso 7: Lecciones aprendidas y planes para el Mark II

Esto funciona muy bien y estoy muy contento con la simplicidad de la interfaz. Probablemente voy a hacer otro usando lo que he aprendido de este, pero no tengo la intención de cambiar los controles ya que son absolutamente perfectos para lo que quiero.

Lo que no salió tan bien

En el modelo 328 barato Nanos que usé los pines A6 y A7 NO PUEDEN usarse para entrada digital. Esto no se menciona en ninguna parte de los datos y se perdió un tiempo hasta que descubrí algo de charla sobre el tema.

los enchufes en el tablero del sintonizador eran una molestia y significaban que había un par de problemas

1) El uso de un conector de 3,5 mm para audio es feo y grande 2) La antena de FM está en el ángulo incorrecto para el transmisor local.

El enchufe y el cable de audio están ocultos y el transmisor local es tan potente y tan local que ninguno de estos fueron problemas reales, pero me gustaría corregir

La unidad está alimentada por un adaptador externo, mientras que preferiría que tuviera un enchufe macho de chasis para aceptar un cable de hervidor o un cable de alimentación similar.

El circuito "creció" como Topsy y es un poco desordenado. Debería haber sido mucho más ordenado.

El potenciómetro para el control de volumen estuvo muy cerca de ensuciarse y provocar un cortocircuito contra la parte trasera de metal de uno de los altavoces. Recorté un protector de plástico aislante de una botella de leche para proteger todo, pero un poco de previsión habría evitado el problema.

Al conectar el adaptador de red por primera vez, me confundí y conecté Vcc y GND al revés. Afortunadamente, también me había olvidado de soldar el conector GND que une la entrada al circuito, por lo que no se causó ningún daño. Este es un caso de dos errores que hacen un bien.

En general, la radio hace exactamente lo que quiero, y nada que yo no haga y estoy muy contento con su rendimiento.