Tiras de luces LED de desvanecimiento controladas por sensor y alimentadas por Arduino: 6 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:42

Recientemente, renové mi cocina y supe que la iluminación "mejoraría" el aspecto de los armarios. Opté por "True Handless", así que tengo un espacio debajo de la superficie de trabajo, así como un tablero, debajo del armario y en la parte superior de los armarios disponibles y quería iluminarlos. Después de mirar a mi alrededor, no pude encontrar exactamente lo que quería, y decidí intentar hacer el mío.

Para la iluminación, elegí tiras de LED de un solo color, blanco cálido (el tipo impermeable con un revestimiento de plástico flexible para protección).

Para los armarios de pared, como eran planos en la parte inferior, elegí algunas luces de perfil muy bajo y enrute el cable dentro del armario y alrededor de la parte posterior (dentro de los armarios corté una ranura con una Dremel para el cable, luego lo llené de nuevo una vez que el cable estaba adentro, por lo que no hay rastro de él).

PERO … No quería un interruptor grande, y quería una apariencia premium de cómo aparecían las luces, así que después de mirar alrededor y encontrar algunos interruptores de atenuación hacia arriba / abajo, y uno habilitado para Alexa, todavía no pude encontrar uno que podría hacer funcionar toda la iluminación y aun así hacer que se viera bien, así que decidí hacer la mía propia.

Por lo tanto, mi proyecto era producir un dispositivo que pudiera alimentar las cuatro luces, con un desvanecimiento rápido y escalonado de un sensor pasivo: seguir encendido hasta que salga de la cocina y un interruptor para 'forzarlo' a permanecer encendido, o si salgo de la cocina para desvanecerme después de un tiempo predeterminado si no ve a nadie.

(Y no costó mucho más que una sola unidad prefabricada de Amazon, ¡con repuestos!).

Aquí hay un video de esto en acción.

Paso 1: Partes

Tengo una lista de las piezas que usé de Amazon a continuación. Siéntase libre de hacer clic en el enlace para comprarlos, pero si tiene artículos similares colgando, ¡úselos! Tenga en cuenta que algunos de estos son artículos 'múltiples', por lo que debería tener suficientes repuestos para hacerlos para amigos y familiares, o simplemente para otros proyectos, pero son tan económicos que comprar uno a menudo se compensa con los cargos de transporte de todos modos …

Partes para este proyecto:

Conjunto completo de Arduino (Nota: no es necesario, pero contiene muchas cosas para jugar en el futuro):

Arduino NANO (utilizado dentro de la caja):

Sensor PIR:

Tiras de luz LED:

Controlador LED (fuente de alimentación):

Tableros MOSFET:

Presione para hacer cambios:

Caja negra para contener Arduino y MOSFET:

Caja blanca para sensor e interruptor:

Cable de conexión de los componentes a las tiras de LED:

Enchufes y enchufes de 2,1 mm:

Cable para conectar Arduino a otros componentes:

Disipadores térmicos (para MOSFET):

Cinta térmica de doble cara:

Funda termocontraíble

Paso 2: Tecnología y cómo se integra

Para hacer esto, primero, necesitamos hacer el circuito …

Entonces, para empezar, usé una placa de pruebas y un Ardiuno Uno de tamaño completo. Como nunca antes había usado un Arduino, compré un paquete que incluía un Uno de terceros y un kit completo de piezas (que después de esto, usaré para otros proyectos). Obviamente, no necesita hacer esto si solo está siguiendo este proyecto, pero es una buena idea si esto puede llevarlo a construir otras cosas también.

La placa de pruebas le permite simplemente empujar cables y componentes sobre una placa de plástico para que pueda probar el diseño de la parte electrónica.

Lo puse junto con un par de LED rojos, y esto me permitió verificar cómo funcionaba la parte de desvanecimiento del programa (lo configuré temporalmente para que se apagara después de 10 segundos para poder ver el efecto del desvanecimiento escalonado de entrada y salida). La forma en que esto funciona es que los LED se encienden / apagan instantáneamente (a diferencia de las bombillas tradicionales), por lo que no necesita poner un voltaje variable; en realidad, puede encenderlos y apagarlos tan rápido que parece que no son tan brillantes. Esto se llama modulación de onda de pulso (PWM para abreviar). Básicamente, cuanto más tiempo los mantienes "encendidos", más brillantes se vuelven.

NOTA: una vez que conecté las tiras de luz reales, el consumo de corriente de cada una de las tiras completas hace que sean un poco menos brillantes Y se desvanecen de manera ligeramente diferente; por lo tanto, hice el programa con algunas configuraciones configurables)

Aunque puede comprar fuentes de alimentación enchufables pequeñas para impulsar directamente las tiras de LED, como tengo cuatro de ellas, decidí comprar un controlador de LED (básicamente una fuente de alimentación con una salida de corriente más alta). Sobrestimé esto porque en realidad no verifiqué el consumo de corriente real hasta que se construyó (ya que estaba haciendo todo esto antes de que se instalara la cocina). Si está reajustando esto a una cocina existente (o lo que sea que esté usando), puede medir el consumo de corriente por tira, sumar los valores y luego elegir un controlador LED adecuado (la siguiente potencia nominal).

Después de colocarlo en el tablero, me di cuenta de que el consumo de corriente de las luces sería demasiado alto para conducir directamente desde el Arduino, por lo que para la unidad real usé algunos MOSFET, que básicamente actúan como un relé, si obtienen energía (desde el lado de baja potencia).), luego encienden la conexión en el lado de alta corriente.

Hice trampa aquí: podría haber comprado los MOSFET reales, pero hay algunos ya montados en placas de circuito pequeñas disponibles, junto con conectores de tornillo y lindas luces LED SMD pequeñas en la placa para que pueda ver su estado. ¿Ahorra tiempo soldando? ¡Oh sí!

Incluso con los MOSFET, la clasificación máxima de la longitud de las tiras de LED seguía consumiendo algunos AMP, y el MOSFET recomendó agregar un disipador de calor para ayudar a mantenerlos más frescos. Conseguí unos pequeños disipadores de calor y utilicé cinta térmica de doble cara para pegarlos en la parte metálica del disipador de calor. A plena potencia, todavía se calientan, pero después de ajustar el brillo máximo en mi programa (los LED eran DEMASIADO brillantes), descubrí que los MOSFET no se calientan de todos modos, pero aún así vale la pena agregarlos para alargar la vida útil de los componentes. o si eliges un nivel más brillante que el mío.

El sensor también estaba disponible ya empaquetado en una pequeña placa de circuito, y esto incluye todos los circuitos de soporte, así como un par de puentes (pines pequeños con un enlace, que puede cambiar entre posiciones para elegir diferentes opciones) y una variable se acabó el tiempo. Como usamos esto para activar nuestro propio temporizador, podemos dejarlos en la posición predeterminada.

Agregué un pequeño interruptor Push to Make cerca del sensor para permitirme "encender" las luces continuamente y apagarlas con una segunda presión. Este era el componente con el que tenía más problemas, ya que una combinación de cosas significaba que Arduino a menudo pensaba que se estaba presionando el interruptor, por lo que encendía y apagaba las luces al azar. Esto parecía ser una combinación de ruido dentro del Arduino, longitud del cable, ruido en la línea Ground / 0V, y que las conexiones dentro de los interruptores son ruidosas, por lo que es necesario "eliminar el rebote". Jugué con algunas cosas, pero finalmente me decidí por hacer que el programa verificara que estaba presionando el botón durante unos milisegundos, básicamente eliminando el rebote, pero también ignorando cualquier ruido.

Para la unidad real, encontré una caja pequeña y discreta para albergar el sensor y el interruptor, y otra que encajaba con todas las placas y cables MOSFET. Para facilitar las cosas, compré un cable de dos núcleos que pudiera transportar la corriente (y marqué un cable para una fácil identificación) y lo pasé por la cocina hasta los puntos de inicio de cada una de las tiras de luz. También compré algunos enchufes y enchufes, lo que me permitió terminar los cables en un enchufe e instalé los cuatro enchufes en la caja más grande. De esta manera, podría reordenar las tiras de luz para que comiencen desde el tablero, a través de las manijas, debajo del armario y sobre las luces del armario simplemente desenchufándolas en lugar de cambiar el código.

Esta caja también se ajusta cómodamente a un Arduino NANO (nuevamente una placa de terceros por menos de £ 3) en la parte superior. Para sacar las pequeñas conexiones del NANO y de los MOSFETS, etc., utilicé una variedad de cables de un solo núcleo de colores (usé uno con aislamiento a prueba de calor, pero no es necesario). Todavía utilicé el cable de dos núcleos con clasificación de corriente más alta de los MOSFET a los enchufes.

Para perforar las cajas, afortunadamente tenía un taladro de pilar disponible, pero incluso sin él, puede perforar un orificio piloto con una broca más pequeña y luego ensanchar el orificio al tamaño que necesita con una broca escalonada (https:// amzn.to/2DctXYh). De esta forma obtendrá orificios más ordenados y controlados, especialmente en cajas de ABS.

Taladre los agujeros según el diagrama.

En la caja blanca, marqué la posición del sensor y donde estaba la lente Fresnel blanca. Luego, una vez que encontré dónde estaba el centro de esto, perforé un orificio piloto y luego usé la broca escalonada más grande para ensancharlo (podría usar una broca de 'madera' de ese tamaño más grande). Luego tuve que lijar el orificio un poco más grande, PERO no empujé toda la lente de Fresnel a través del orificio; al mantener el orificio más pequeño, no hace que el sensor sea tan 'visible'.

También encontrará en la caja blanca que hay un par de orejetas que sobresalen del costado para permitirle atornillar la caja a la pared, etc. pero las corté. Luego ensanché el pequeño recorte en la caja diseñado para un cable en un lado para que se ajustara al cable más grande de 4 núcleos que usé, y el otro lado de la caja lo ensanché para encajar en el interruptor (ver imagen).

Paso 3: cableado

Consulte el diagrama de cableado adjunto.

Básicamente, puede usar conectores push-on y luego soldar en los pines que vienen con el Arduino, o como hice yo, simplemente soldar directamente a los pines en la placa del Arduino. Al igual que con cualquier trabajo de soldadura, si no tiene experiencia, eche un vistazo a los videos de Youtube y practique primero, pero esencialmente: 1) Use un buen calor (ni demasiado caliente ni demasiado frío) en la plancha y asegúrese de que la punta no esté picada. 2) No 'cargue' la soldadura en la punta de la plancha (aunque es una buena práctica 'estañar' el extremo cuando empiece por primera vez y luego limpiar o quitar el exceso; practique tocando la punta de la plancha sobre el componente y poco después, toque la soldadura en la punta y el componente al mismo tiempo y debería 'fluir' sobre la placa. 3) No sobrecalentar los componentes (¡¡¡IMPORTANTE !!!) - si parece que no fluye, déjelo enfriar y vuelva a intentarlo en un rato, y tampoco trabaje en la misma área por mucho tiempo. 4) a menos que tenga tres manos o tenga experiencia sosteniendo palillos, compre una de esas cosas de Manos que ayudan para mantener los componentes juntos (por ejemplo, Para hacer la vida más fácil, también desolé los conectores de 3 pines en las placas MOSFET. Para hacer esto, derrita un poco de soldadura en la conexión de soldadura existente para ayudar a que fluya nuevamente, luego use un par de alicates para tirar de las clavijas mientras la soldadura aún está fundida. Es útil si tiene una bomba de desoldadura o una mecha para extraer la soldadura fundida antes de extraer el componente (por ejemplo, https://amzn.to/2Z8P9aT), pero puede prescindir de ella. Del mismo modo, puede soldar directamente a los pines si lo desea (aunque es más ordenado si conecta directamente a la placa).

Ahora, eche un vistazo al diagrama de cableado.

Tome un trozo del alambre fino de un solo núcleo y quite un poco del aislamiento del extremo (encuentro que los separadores de rolson y el cortador https://amzn.to/2DcSkom están bien), luego retuerza los cables y derrita un poco de soldadura sobre ellos para mantenerlos juntos. Empuje el cable a través del orificio en la placa y luego suelde el cable en su lugar.

Continúe esto para todos los cables en el Arduino que he enumerado (use la cantidad de pines digitales que necesita; tengo 4 juegos de luces, pero puede usar más o menos). Lo ideal es utilizar un cable de color que coincida con el uso (por ejemplo, 12V rojo, GND negro, etc.).

Para hacer las cosas ordenadas y evitar cortocircuitos, recomiendo deslizar un pequeño trozo de funda termorretráctil (https://amzn.to/2Dc6lD3) para cada conexión en el cable antes de soldar. Manténgalo alejado mientras suelda, luego, una vez que la unión esté fría y después de probar todo, deslícelo sobre la conexión y caliéntelo con una pistola de calor durante unos segundos. Se encoge para hacer una articulación ordenada.

NOTAS: Leí en alguna parte que hay una diafonía entre algunos de los pines del Arduino D12 o D8. Para estar seguro, usé D3 para la cuarta salida, pero si quieres probar otros, no dudes en actualizarlo en el código.

Corte los cables a una longitud razonable para que quepan dentro de la caja, luego corte y estañe los extremos nuevamente. Esta vez, suelde los cables a las placas MOSFET en los pines como se muestra. Cada salida digital (D9, D10, D11 y D3) debe soldarse a una de las cuatro placas. Para las salidas GND, las reuní todas y las uní con una gota de soldadura, no de la manera más ordenada, pero de todos modos está todo escondido en una caja….

Arduino a MOSFET

El voltaje de entrada conecté los + 12V y GND de la misma manera, y los puse junto con algunos tramos cortos del cable de 2 núcleos en un Chocblock. Esto me permitió usar el Choblock como alivio de tensión para la energía entrante del controlador LED / PSU y también permitió que los cables de 2 núcleos más gruesos se unieran de manera más ordenada. Inicialmente estañé los extremos de los cables, pero descubrí que no encajaban bien dentro de las conexiones en las placas MOSFET, por lo que terminé cortando los extremos estañados y encajaron mejor.

Tomé algunas longitudes más de 4 cm del cable de 2 núcleos y las soldé a los enchufes 2.1. Tenga en cuenta que estos tienen tres pines y uno se utiliza para proporcionar alimentación cuando se quita una conexión. Utilice la conexión para el pin interior (12V) y exterior (GND) y deje el tercer pin desconectado. Luego, coloque cada cable a través de los orificios en el costado de la caja, agregue una tuerca, luego insértelos en los terminales de salida del conector MOSFET y apriételos.

Conexión del sensor

Con un cable de cuatro núcleos, corte una longitud lo suficientemente larga como para viajar desde donde está escondiendo la fuente de alimentación y la caja hasta donde busca colocar el sensor (asegúrese de que esta sea una ubicación que lo atrape mientras camina hacia el área, ¡pero no tropezar cuando alguien pasa por la habitación de al lado!).

Suelde los cables a las clavijas de la placa del sensor (puede quitar las clavijas si lo prefiere) y, utilizando un cable corto (¡negro!), Conecte un cable de enlace para continuar el cable GND a un lado del interruptor. Luego suelde otro de los cables del cable de 4 núcleos al otro lado del interruptor.

Coloque el sensor y el interruptor en la caja blanca, luego enrute el cable alrededor de su habitación y luego empuje el otro extremo del cable a través del orificio en la caja negra y suelde los cables a los pines correctos en el Arduino.

Coloque una pequeña brida para cables alrededor del cable justo dentro de la caja para ayudar a evitar que este cable se tire y dañe su conexión al Arduino.

Poder

El controlador LED (fuente de alimentación) que compré tenía dos colas de salida, las cuales tenían salida de 12V y GND, así que usé ambas y dividí el uso de modo que 2 x LED pasaron por dos de los MOSFET y se alimentaron desde uno de las salidas de la fuente de alimentación y los otros 2 LED de la otra salida. Dependiendo de la carga de los LED que esté utilizando, es posible que haya elegido una fuente de alimentación diferente y solo tenga una salida.

Así, mi caja tiene 2 x agujeros por donde entran los cables de la Fuente de Alimentación, y luego coloco un Chocblock adentro para hacer la conexión y también para brindar alivio de tensión.

Paso 4: el programa Arduino

El programa (adjunto) debería ser relativamente autoexplicativo y he intentado proporcionar comentarios en todo momento. No dude en modificarlo según los requisitos de su propio proyecto.

IMPORTANTE: configuré esto originalmente en un kit de piezas y un Arduino UNO. Si luego usa las placas Arduino NANO, es probable que el cargador de arranque en ellas sea más antiguo. No es necesario actualizar esto (hay una forma de hacerlo, pero no es necesario para este proyecto). Todo lo que necesita hacer es asegurarse de elegir Arduino NANO en Herramientas> Tablero, luego elegir también el correcto en Herramientas> Procesador. Una vez que elija el puerto COM, también puede elegir ver qué sucede si se conecta a la consola en serie (Herramientas> Monitor en serie).

Este es mi primer proyecto de Arduino, y me complació que fuera realmente fácil descargar e instalar y usar las herramientas de programación de Arduino (lo que te permite escribir programas y subirlos a la placa). (descargue el IDE de

Simplemente conectando la placa a un puerto USB, aparece como un dispositivo, puede cargar un programa en la placa y el código se ejecuta.

Como funciona el codigo

Básicamente, hay un poco de configuración en la parte superior donde defino todo. Aquí puede cambiar los pines que está usando para las luces, el brillo máximo de las luces (255 es el máximo), la rapidez con que se desvanece y la rapidez con que se atenúa.

También hay un valor de compensación que es el espacio entre una luz que se desvanece y la siguiente, por lo que no es necesario esperar a que cada una se desvanezca; puede comenzar el siguiente desvanecimiento antes de que el anterior haya terminado.

Elegí valores que me funcionan, pero no dudes en experimentar. Sin embargo: 1) No recomendaría aumentar demasiado el brillo máximo, aunque funciona, siento que las luces son demasiado brillantes y poco sutiles (y, con una larga cadena de LED, la corriente adicional hace que los MOSFET se calienten) en lo que caso cambiar la caja por una más ventilada). 2) la compensación funciona para los valores actuales, pero debido a la forma en que los LED no aumentan su brillo de forma lineal en función de la potencia aplicada, es posible que también necesite ajustar los otros parámetros hasta obtener un buen efecto. 3) En la rutina de desvanecimiento, configuré el brillo máximo de mis luces debajo del mostrador al máximo en 255 (consumen menos corriente, así que no sobrecaliente los MOSFET y también quiero ver lo que estoy cocinando).

Después de la parte de configuración, hay un gran bucle.

Esto comienza con un destello o dos en el LED integrado (para que pueda ver que está funcionando y también como un retraso para darle la oportunidad de caminar fuera del alcance del sensor). Luego, el código se sienta en un bucle, esperando un cambio desencadenado por el sensor.

Una vez que obtiene esto, invoca el enrutamiento TurnOn, donde cuenta hasta 0 hasta el valor total de los 4 dispositivos en el valor máximo elegido, aumentando por la cantidad que especificó en el valor FadeSpeed1. Utiliza el comando de restricción para evitar que cada salida supere el brillo máximo.

Luego se coloca en otro bucle, restableciendo un valor si el sensor se activa nuevamente. Si esto no se restablece, cuando el temporizador de Arduino llega a este punto, se sale del ciclo e invoca la rutina TurnOff.

En cualquier momento durante el ciclo de 'estado encendido', si se presiona el interruptor durante más de unos pocos milisegundos, destellamos las luces para confirmar y luego establecemos una bandera que hace que el valor del temporizador siempre se restablezca, por lo que las luces nunca se apagan. de nuevo. Una segunda pulsación del interruptor hace que las luces vuelvan a parpadear y que el bucle salga, lo que permite que las luces se apaguen y se reinicie.

Paso 5: ponerlo todo en la caja

Una vez que haya conectado todo, es hora de probarlo.

Descubrí que mi ubicación original para el sensor no funcionaba, así que acorté el cable y lo coloqué en una nueva ubicación; lo pegué temporalmente con una gota de pegamento termofusible, pero funciona tan bien allí, lo he hecho. lo dejó pegado allí en lugar de usar almohadillas de velcro.

En el sensor, hay un par de potenciómetros variables que le permiten ajustar la sensibilidad del PIR y también durante cuánto tiempo se activa el sensor. Como estamos controlando el elemento 'por cuánto tiempo' en el código, puede dejarlo en su valor más bajo, pero siéntase libre de ajustar la opción de sensibilidad. También hay un puente, lo dejé en su posición predeterminada y también permite que el sensor se 'vuelva a activar', si solo lo detecta una vez, siempre se agota el tiempo, ¡entonces es hora de mover este interruptor!

Para ayudar con las pruebas, acorté temporalmente el tiempo que las luces permanecen encendidas a unos 12 segundos en lugar de esperar 2 minutos más o menos. Tenga en cuenta que si lo hace menos que el tiempo necesario para aparecer por completo, el código siempre excederá el tiempo máximo y desaparecerá instantáneamente.

Para las tiras de LED, debe cortar las tiras en los puntos marcados en la tira. Luego, con un cuchillo afilado (¡pero con cuidado de no cortar completamente!), Corte a través del revestimiento impermeable hasta la tira de metal y luego quítelo, exponiendo las dos almohadillas de soldadura. Ponga un poco de soldadura en estos (nuevamente, tenga cuidado de no sobrecalentarlos) y coloque un trozo de alambre de dos núcleos. Luego, en el otro extremo del cable, suelde un enchufe para que pueda enchufarlo en el enchufe para que el circuito funcione.

Nota: aunque compré algunos conectores de 90 grados para las tiras de LED, simplemente puede deslizarlos, PERO descubrí que hacen una conexión tan mala que parpadean o fallan. Por lo tanto, corté las tiras al tamaño que quería y, en su lugar, soldé un cable de unión entre las piezas de la tira de LED. Esto también ayudó cuando tuve que pasar la tira debajo del armario, ya que tuve que hacer uniones más largas donde estaban el lavavajillas y el refrigerador.

Enchufe todo junto y luego enchufe la fuente de alimentación a la red. Luego, si te acercas al sensor PIR, debería dispararse y deberías ver que las luces se apagan de manera elegante.

Si, como yo, las luces se apagan en el orden incorrecto, simplemente averigüe qué cable es cuál y desenchufe / cambie los cables en otro enchufe hasta que se desvanezca bien.

Es posible que también desee ajustar la configuración del programa (noté que cuanto más largas son las tiras de LED, más oscuras se muestran en el 'brillo completo') y simplemente puede conectar el arduino a su computadora y volver a cargar un nuevo programa.

Aunque leí en alguna parte que no es una buena idea tener dos fuentes de alimentación en el Arduino (el USB también proporciona energía), terminé conectando el arduino a la fuente de alimentación y luego también conecté la conexión USB a la computadora para que Podía monitorear lo que estaba sucediendo usando el monitor del puerto serial. Esto funcionó bien para mí, así que si quieres hacer esto también, he dejado los mensajes seriales en el código.

Una vez que haya confirmado que todo funciona, es hora de colocar todo en las cajas. Para esto, simplemente utilicé pegamento caliente.

Si observa la posición de todo en la caja, verá que las placas MOSFET pueden sentarse a ambos lados de la caja, y el cable de la salida de estos bucles y el zócalo de 2,1 mm se pueden colocar a continuación. al MOSFET a través del orificio y la tuerca adjunta para mantenerlo en su lugar. Una pequeña gota de pegamento ayuda a mantenerlos en su lugar, pero aún se pueden quitar si es necesario.

El Arduino debe ubicarse de lado en la parte superior de la caja, y el bloque de alimentación para la alimentación debe ubicarse en la parte inferior.

Si tiene tiempo para medir y volver a soldar todos los cables, no dude en hacer esto, pero como está dentro de una caja y escondido debajo de mis encimeras, he dejado mi 'nido de ratas' de cables en el espacio medio de la caja (lejos de los disipadores de calor de los MOSFET, en caso de que se calienten).

Luego, simplemente coloque la tapa en la caja, conéctela y ¡disfrute!

Paso 6: Resumen y futuro

Espero que te haya resultado útil y, aunque lo diseñé para mi nueva cocina (con cuatro elementos LED), es fácilmente adaptable para otros fines.

Me parece que no solemos usar las luces principales de la cocina, ya que estos LED dan suficiente luz para la mayoría de los propósitos, además de hacer de la cocina un lugar más interesante para estar.

Este es mi primer proyecto de Arduino, y ciertamente no será el último, ya que la parte de codificación me permite usar mis (¡oxidadas!) Habilidades de codificación en lugar de procesos de diseño electrónicos, y la conectividad y el soporte de Arduino brindan muchas funciones realmente geniales sin necesidad de hacer muchos circuitos eléctricos.

Podría haber comprado los MOSFET por sí mismos (o haber usado otro método) para impulsar la alta corriente de las tiras de LED, pero eso habría significado comprar los componentes de soporte (diodo, resistencia, etc.), y el LED SMD en la placa fue útil, así que pensé que pagar un pequeño extra por las tablas era justificable.

Es posible que desee modificar esto para impulsar otros tipos de circuito de iluminación, o incluso ventiladores u otros circuitos de motor en su proyecto específico. Debería funcionar igual y el método de modulación de ancho de pulso debería funcionar bien con esos dispositivos.

En nuestra cocina, se supone que las luces son para acentuar, así que las usamos todo el tiempo. Sin embargo, originalmente estaba considerando agregar un sensor de luz para habilitar solo el estado 'ENCENDIDO' si estaba lo suficientemente oscuro. Debido a los bucles escalonados en el código, sería fácil agregar una resistencia dependiente de la luz a uno de los pines analógicos en el Arduino y luego cambiar la condición de ruptura en el bucle 'OFF' para simplemente esperar a que el sensor Y el LDR estar por debajo de un cierto valor, por ejemplo, while ((digitalRead (SENSOR) == LOW) y (LDR <= 128));.

¡Déjame saber lo que piensas o lo que haces con esta y cualquier otra sugerencia!