Válvula de vacío LED de resina fundida: 11 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:41

A veces, su LED básico de 5 mm no lo cortará para una pantalla, ni tampoco ninguna cubierta de lente vieja y simple. Entonces, aquí voy a detallar cómo hacer una lente LED personalizada fácil de resina y usar una técnica similar a la fundición a la cera perdida para poder insertar el LED dentro de la fundición sin tener que colocarlo en su lugar. Con el propósito de esto, estoy recreando una válvula de vacío, adecuada para objetos steampunk o pistolas de rayos. Además de ser más seguro que usar un tubo de vidrio, ya que no se rompe, también es más fácil de iluminar. Por supuesto, puede usar este método para recrear cualquier tipo de lente y en el pasado lo he usado para hacer una lente de luz de pista y puede usarlo para hacer lo que quiera. Puede descargar los archivos de mi página de thingiverse,

Paso 1: Hacer un maestro

El primer paso es crear un maestro de lo que quieres hacer con lo que tengas a mano. En este caso, estoy usando una válvula de vacío vieja y una base impresa en 3D. Las válvulas se pegan en las bases y luego se rellenan los huecos para asegurarse de que el agente de moldeo no pueda entrar. Las bases se lijaron un poco y se pintaron con una imprimación de relleno y luego se barnizaron. El vidrio se mantuvo limpio y las viejas marcas de tinta se rasparon del vidrio para que la superficie fuera lisa. Cualquier cosa que no sea suave no saldrá clara cuando finalmente vierta la resina.

Paso 2: recreando la válvula

Con el maestro listo, el siguiente paso es recrear cualquier cosa que desees colocar dentro de la lente. Aquí puede ver que hice una simulación del interior de una válvula usando piezas impresas en 3D y algunos alfileres de modistas. En este punto, también creo un hueco dentro de las partes en las que encajará el LED. Para que al verter la resina no entre en ese vacío, lo lleno con cera de vela. Luego, puede rasparlo fácilmente y proporcionará un vacío dentro de la resina. Esto es similar a la fundición a la cera perdida. La única alternativa sería hacer un vacío que sea difícil de verter o, de hecho, colocar el LED en la resina. Es mucho más simple de esta manera tener un vacío de cera.

Paso 3: hacer el molde

Deberá hacer una caja alrededor de los maestros antes de verter el molde de silicona y esto se puede hacer fácilmente con una tarjeta. Solo necesita marcar el exterior para facilitar las cosas y luego usar un poco de pegamento caliente para asegurarse de que los bordes estén sellados. También he usado la pierna para construir las paredes y cualquiera de las técnicas funciona. Si tuvieras arcilla o plastilina, también podrías usar eso.

Paso 4: Configuración de la cámara de vacío

Hasta hace poco, nunca me había molestado en usar una cámara de vacío cuando hacía un moldeado de resina normal, pero con la resina transparente me resulta casi imposible sacar todas las burbujas. Así que seguí adelante y me compré una configuración simple de cámara de vacío. Estos se pueden obtener a un precio bastante económico hoy en día, la bomba es una unidad de 2.5cfm 1 / 4HP que cuesta alrededor de £ 40 y viene con el aceite que necesita poner en la bomba antes de ejecutarla. También puede comprar aceite para compresores en ferreterías. y tengo un poco de aceite ISO 32 que también utilizo para esto. La cámara en sí se puede comprar por aproximadamente £ 48 y viene con todas las tuberías, medidores y válvulas necesarios. Un recipiente de 2L es lo suficientemente bueno para hacer pequeñas mezclas, aunque si tiene espacio de sobra, uno más grande facilita las cosas si tiene grandes cantidades de silicona y resina que está utilizando.

Ahora, por supuesto, si tiene una cámara, debe poner un malvavisco y quitar el aire. El malvavisco crece más allá de lo creíble y luego, cuando restaura la presión del aire, vuelve a caer a su tamaño original. Inútil, pero divertido.

Paso 5: desgasificación de la silicona

Luego mezclo la silicona y estoy usando un RTV de uso general Polycraft GP3481-F y tiene una vida útil bastante larga. Luego lo transfiero a la cámara después de mezclar y elimino el aire. Todo el aire se expande y ocupa aproximadamente el doble del volumen. Si lo dejas un rato, las burbujas de aire estallan y vuelve a bajar de volumen. Eliminando el aire y luego vuelve a bajar al volumen original. Hago esto varias veces para sacar la mayor cantidad de burbujas posible y luego verterlo en el molde. La mejor forma de verter es hacerlo en una esquina baja del molde y dejar que el RTV fluya sobre el objeto maestro que tienes. Una vez que tenga suficiente silicona, déjela reposar durante 24 horas y luego podrá sacar los maestros y estará listo para verter un poco de resina.

Paso 6: resina transparente

La resina que he encontrado mejor para usar es la resina que se mezcla en una proporción de 2: 1 y es fácil terminar con algo que se endurecerá con bastante rapidez y no terminará pegajoso. Actualmente estoy usando resina epoxi transparente de compuestos swindon y también suministran tintes que puede usar para colorear la resina. Nuevamente, la vida útil es bastante larga, alrededor de 45 minutos de hecho, por lo que puede tomarse su tiempo para desgasificarla y verterla en el molde. Con esta resina, se necesitan al menos 24 horas para que sea lo suficientemente dura para desmoldar y luego probablemente otro día antes de que realmente se endurezca.

Paso 7: Comparación de resina clara

Solo para mostrar la ventaja de usar una cámara de vacío, puede ver dos vertidos de prueba que hice de un cubo pequeño. El de la izquierda se ha desgasificado y el de la derecha se vertió después de mezclar. La resina desgasificada básicamente no tiene aire atrapado en el interior y las dos válvulas que salieron son bastante claras. Es solo un punto menor, pero realmente vale la pena para las resinas transparentes.

Paso 8: Llenar el vacío

Agregué estas fotos para mostrar con un poco más de detalle el proceso que estoy usando para llenar el vacío donde irá el LED en el molde de resina final. Puedes ver el soporte que uso para llevar las piezas de la válvula y en medio de este hay un agujero. Luego uso una vela y goteo la cera en el agujero para que llene el vacío. Esto evitará que la resina llene el agujero. Una vez que la resina está fundida, uso un taladro para quitar la cera, iba a probar algunas velas de cera de baja temperatura y usar una pistola de calor para derretirla. Podría intentar esto en el futuro si fuera a hacer un vacío más complejo. También estaba pensando en algún momento en tallar o hacer un inserto de cera sin ningún soporte 3D para crear intrincados detalles interiores.

Por ahora, esto funciona muy bien, ya que puede alimentar el LED directamente dentro de la resina sin tener que fundirlo. De esta manera, brinda más flexibilidad si desea probar diferentes tipos de LED. Me conformé con un LED parpadeante automático para este proyecto.

Paso 9: vertiendo la resina

Entonces, mientras se vierte la resina, también es cuando inserto el interior de la válvula 3D. El tamaño de estos también me permitió volver a colocarlos en la cámara para eliminar las burbujas superficiales que pudieran aparecer en la pieza 3D. También puede ver la parte inferior donde se goteó la cera caliente para detener la acumulación de resina en el interior y es donde irá el LED. Solo uso una broca de 6 mm para sacar la cera después.

Paso 10: pintura

En lugar de dejar la lente transparente, se enmascaró y la base se pintó inicialmente en negro mate. Luego, con un poco de umber quemado, umber crudo y acrílicos siena quemados, se pintó para dar la apariencia de metal oxidado viejo. Como toque final, apliqué con aerógrafo cromo molotow en la parte superior y luego sellé esto con laca transparente Alcad.

Paso 11: tubo final

Con el tubo pintado, ahora era fácil deslizar un LED de 5 mm en el interior y aquí utilizo un LED naranja de efecto parpadeante que da la impresión de que es una verdadera válvula de radio antigua.