Persistencia de la visión del personal del LED: 11 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40

Es bien sabido que incluso después de apagar una luz, el ojo humano sigue "viéndola" durante una fracción de segundo. Esto se conoce como persistencia de la visión, o POV, y permite "pintar" imágenes moviendo rápidamente una tira de LED, dibujando una línea de una imagen a la vez en rápida sucesión. Si busca en línea (por ejemplo, en Etsy), puede encontrar bastantes juguetes basados en esta idea: pois, bastones y más.

Sin embargo, estos son costosos: los precios típicos para un personal de POV con una resolución decente comienzan en $ 500 y usan software propietario, por lo que no hay una manera fácil de modificar su comportamiento o agregar funcionalidad adicional. Por lo tanto, cuando buscaba un regalo de cumpleaños para un amigo que disfrutaba pintar con luz, decidí crear mi propia versión de código abierto utilizando componentes disponibles.

Mi proyecto se basa en el destacado trabajo de Phillip Burgess y Erin St Blaine de Adafruit; sin embargo, hice algunos cambios, actualizando la electrónica. A continuación se muestran las características clave de este proyecto:

• Es un bastón de dos caras, de una longitud total de 141 cm (55 pulgadas); no es plegable. Cada lado del bastón tiene dos tiras de LED de 50 cm / 72 píxeles, para un total de 288 LED. Por lo tanto, puede usarlo para mostrar imágenes con una resolución de 72 px.
• El personal funciona con dos baterías de iones de litio 18650, que deberían ser suficientes para al menos 1 hora de presentación, posiblemente hasta 2 horas, dependiendo de la intensidad de sus imágenes. Las baterías se pueden recargar mediante un conector micro-USB; el tiempo de carga completo es de aproximadamente 5 horas.
• Las imágenes (en formato de mapa de bits) se pueden cargar fácilmente al personal conectando el personal a una computadora, donde aparece como un dispositivo de almacenamiento USB. Tiene memoria suficiente para unas 50 imágenes. El orden en que se muestran las imágenes se describe en un archivo de texto plano separado, donde puede colocar una lista de imágenes y duraciones. Una imagen puede aparecer varias veces o ninguna.
• El personal contiene una unidad de movimiento inercial (IMU) que se puede utilizar para detectar cuándo el personal está en movimiento. El software lo usa para ajustar la frecuencia de actualización de las imágenes, por lo que las imágenes no aparecerán estiradas o comprimidas independientemente de la rapidez con la que las esté rotando. También puede usarlo para controlar su programa: p. Ej. detener el pentagrama horizontalmente se utiliza como una señal para pasar a la siguiente imagen en la presentación de diapositivas.
• El software está basado en Arduino IDE. Está disponible bajo una licencia de código abierto y es fácil de modificar para adaptarse a sus necesidades.

Este proyecto es de código abierto; todo el código y los esquemas están disponibles en mi repositorio de github bajo licencia MIT.

Suministros:

Necesitará los siguientes suministros:

• Tira de LED APA102 (DotStar), 144 LED / metro, PCB negro, de Adafruit o Aliexpress. Necesita 4 tiras de 50 cm (72 LED); también puedes comprar tiras más largas y cortarlas en trozos de 50 cm. Las tiras no deben impermeabilizarse. Las tiras de Adafruit vienen con un revestimiento impermeable que puede quitar y desechar.
• Dos baterías de iones de litio 18650. Busque baterías protegidas de alta capacidad (al menos 3000 mAh) de un fabricante de renombre como Panasonic, Samsung o Sanyo; Recomiendo estas baterías de Sanyo o Panasonic. No intente ahorrar dinero comprando baterías sin nombre en eBay o Amazon.
• Tubo de policarbonato, 11F (55in / 141cm), diámetro exterior de 1 pulgada, de flowtoys.com
• Dos tapas y agarre de tenis para el tubo de Amazon.
• Taco de madera cuadrado de 1/2 pulgada, de HomeDepot o de cualquier otra ferretería. Necesita 4 pies (o dos piezas de 2 pies)
• Microcontrolador Adafruit ItsyBitsy M4 o ItsyBitsy nRF52840. El nRF52840 es un poco más caro, pero viene con Bluetooth, lo que abre muchas posibilidades adicionales. Sin embargo, la versión actual de mi código no usa Bluetooth; esto está planeado para futuras actualizaciones. No use 32u4 o M0 ItsyBitsy; no tienen suficiente RAM para nuestros propósitos.
• Placa de protección POV personalizada para ItsyBitsy y dos placas de distribución de energía personalizadas diseñadas por mí. Puede hacerlos usted mismo descargando los archivos de esquemas, BOM y Gerber de github, o comprar los tres juntos en mi tienda en Tindie
• Interruptor basculante
• Cableado: es mejor utilizar cableado con aislamiento de silicona, ya que es mucho más flexible que uno con aislamiento de PVC normal. Necesita cables de 20 AWG para la alimentación (2,5 m rojo, 1 m negro) y 24-26 awg para la señal (dos colores diferentes de su elección, 50 cm cada uno)
• Tubo de plástico retráctil negro de 8 mm de diámetro, 1 metro
• Tres conectores JST XH de 4 posiciones con cables de 15 cm o más, 22awg. Dichos conectores se utilizan comúnmente como cables de equilibrio para cargar paquetes de baterías de litio. Tenga en cuenta que el conector de 4 posiciones se venderá como cable de equilibrio de 3 s (un cable para cada una de las celdas de la batería y otro para tierra común). Si se siente cómodo engarzando sus propios conectores, puede comprar la carcasa y los contactos JST XH de Digikey o Mouser y hacer sus propios cables; esto simplificaría algunos de los pasos siguientes.
• Espaciadores impresos en 3d y montaje de interruptor. Los archivos STEP se pueden encontrar en la carpeta de hardware del repositorio de github. Necesitará 3 espaciadores y un soporte de interruptor. Puede utilizar cualquier impresora 3d y cualquier tipo de filamento (PLA, ABS,…).
• Cremalleras negras estrechas (2 mm). Nota: la mayoría de las cremalleras de 4 pulgadas tienen un ancho de 0.1 "= 2.5 mm, que es demasiado ancho para nosotros; realmente necesita 2 mm o menos.
• Encabezados masculinos separables, 0,1"

Si está comprando sus LED en AliExpress y está preparado para esperar de 3 a 4 semanas para la opción de envío gratuito, el precio total de los componentes anteriores sería de aproximadamente $ 150 (incluido el envío). Si está comprando sus LED de Adafruit, agregue $ 60 al precio anterior.

Si opta por pintar con aerosol las espigas de madera de color negro para que se vean mejor (recomendado), también necesita pintura en aerosol negra.

Puede comprar el kit de piezas que contiene algunas (¡pero no todas!) De las piezas anteriores en mi tienda en Tindie: https://www.tindie.com/stores/irobotics/. De esta manera, puede evitar comprar un paquete de diez interruptores cuando solo necesita uno.

Instrumentos

Necesitará las herramientas y suministros habituales: pelacables, cortadores al ras, tijeras, soldador decente, envoltura retráctil, cinta eléctrica, pistola de calor para encoger la envoltura retráctil, cuchillo modelo afilado o cuchillo multiusos. No hace falta decir que también necesitará una computadora para programar el microcontrolador y un cargador USB para cargar las baterías. Se asume que ya tienes algo de experiencia con Arduino y con proyectos electrónicos básicos, al menos a nivel de soldar encabezados a placas o empalmar cables.

Paso 1: descripción general

El personal reunido estará compuesto por los siguientes subconjuntos:

• Dos baterías 18650 y cableado en medio del personal. Las baterías están separadas entre sí y de los conjuntos de LED mediante espaciadores impresos en 3D; la longitud total de las baterías + espaciadores es de unos 28 cm.
• Dos conjuntos de LED, uno a cada lado del personal. Cada conjunto consta de dos tiras de LED de 50 cm unidas a un taco de madera. Las tiras de LED se soldarán a una placa de distribución de energía redonda en el extremo interior de la clavija. El conjunto de LED está conectado entre sí y con la batería mediante conectores JST XH, que se conectan a los cabezales de los tableros de distribución de energía.
• En un extremo del bastón, hay un interruptor, con dos cables que van desde él a las baterías en el medio y protegido por una tapa con una abertura para el interruptor.
• En el extremo opuesto del personal, el controlador, que consiste en el microcontrolador ItsyBitsy conectado a la placa de protección POV personalizada, protegido por una tapa de extremo. Un cable de 4 hilos está conectado al cabezal JST XH en el blindaje POV; los cables corren a lo largo del conjunto de LED hacia el centro
• Cinta de agarre de la raqueta de tenis que cubre el conjunto de la batería en el medio del bastón, para un mejor agarre.

Paso 2: software

Si está utilizando el kit de piezas de mi tienda Tindie que incluye ItsyBitsy M4 (esta opción se agregó en diciembre de 2020), puede omitir este paso: ¡ItsyBitsy ya está preprogramado para usted

Comenzamos programando el microcontrolador ItsyBitsy. Esto se puede hacer de dos formas:

- usando un binario prediseñado. Este es el método más sencillo para las personas que tienen poca o ninguna experiencia en programación. Sin embargo, esto no le permite personalizar el personal para sus necesidades.

- construcción desde la fuente. Esto proporciona la mayor flexibilidad, ya que es fácil modificar el código para sus necesidades, pero requiere cierta familiaridad (muy modesta) con Arduino IDE.

En cualquier caso, debe descargar la última versión del repositorio de github. Descargue el archivo Source code.zip (o Source code.tar.gz si está en Linux); a pesar del nombre, este archivo contiene no solo código fuente, sino también binarios e imágenes de muestra. Después de descargarlo, extráigalo a una ubicación temporal.

Usar binarios prediseñados

Conecte su ItsyBitsy a la computadora con un cable micro-USB. (Si lo está haciendo por primera vez, es posible que reciba un mensaje sobre la instalación de controladores; en este caso, espere hasta que le indique que su hardware está listo para usarse). Haga doble clic en el botón de reinicio; su ItsyBitsy debería aparecer como una unidad externa en su computadora, con un nombre como ITSYM4BOOT. Abra esa unidad en la ventana del explorador de archivos; dentro debería ver los archivos CURRENT. UF2, INDEX. HTM y UF2_INFO. TXT.

Ahora abra en otra ventana del navegador de archivos el directorio extraído del archivo descargado de github. Busque en él los binarios de directorio y busque allí el subdirectorio que coincida con el tipo de Itsy Bitsy que tiene (M4 o nRF52840). En su interior, encontrará dos archivos: formatter. UF2 y povstaff-vX. X. UF2, donde X. X es el número de versión.

Primero debe cargar y ejecutar el archivo formatter. UF2, que formateará el almacenamiento flash interno del microcontrolador para uso futuro (solo necesita hacer esto una vez). Para ello, arrastre el archivo formatter. UF2 a la unidad ITSY ** BOOT; Si te surge la pregunta "¿quieres copiar este archivo sin sus propiedades, haz clic en" Sí ". Después de eso, ItsyBitsy se reiniciará, ITSY ** BOOT desaparecerá de tu computadora y se ejecutará el script del formateador; no t ver cualquier salida visible.

Vuelva a hacer doble clic en el botón de reinicio; La unidad ITSY ** BOOT debería aparecer nuevamente en su computadora. Esta vez, arrastre povstaff-vX. X. UF2 hasta él. Nuevamente, ItsyBitsy se reiniciará. Esto es todo: el microcontrolador ahora contiene el software povstaff.

Compilando desde la fuente

Necesitará Arduino IDE (versión 1.8.6 o superior). Asegúrese de tener instaladas las siguientes bibliotecas:

• Adafruit DotStar
• Adafruit BusIO
• Adafruit TinyUSB
• Sensor unificado Adafruit
• Adafruit MPU6050
• Adafruit SPIFlash
• SdFat - Tenedor de Adafruit. Nota: necesita la bifurcación Adafruit, no la biblioteca SdFat original.

Consulte esta página si necesita ayuda para instalar bibliotecas.

Instale los archivos de soporte de la placa para su placa como se describe aquí (para ItsyBitsy M4) o aquí (ItsyBitsy nrf52840). Verifique que funcione conectando su ItsyBitsy a la computadora, seleccionando el tipo de placa y el puerto adecuados y ejecutando el boceto de Blink. Si usa ItsyBitsy M4, elija en el menú Herramientas-> Pila USB-> TinyUSB.

A continuación, debe formatear el almacenamiento flash QSPI incluido en la placa. Para hacerlo, busque en el menú Archivo-> Ejemplos-> Adafruit SPIFlash-> SdFat_format. Edita la línea

#define DISK_LABEL "EXT FLASH"

reemplazando EXT FLASH por una etiqueta de su elección, hasta 11 símbolos (por ejemplo, "POVSTAFF"). Cargue el boceto en su placa e inicie el monitor en serie a 115200 baudios. Debería ver un mensaje pidiéndole que confirme el reformateo; responda "OK" para confirmar y debería ver el mensaje "Flash formateado".

Ahora está listo para cargar el boceto principal en el tablero. En el archivo extraído de github, busque el código de archivo / povstaff / povstaff.ino y ábralo en Arduino IDE. Súbelo al tablero de Itsy Bitsy.

Advertencia: la carga de imágenes a ItsyBitsy solo se puede hacer después de soldarla a la placa de protección POV: el software se basa en el circuito divisor de voltaje en la pantalla para detectar cuándo la placa está conectada a USB. Si desea probar la placa sin el blindaje, use cables de puente para conectar el pin A1 a 3.3V.

Paso 3: Soldar el escudo POV

Suelde los conectores macho al ItsyBitsy; para ItsyBitsy M4, solo suelde los encabezados a lo largo de los dos lados largos de la placa. Ahora suelde la placa de protección POV a estos encabezados debajo del Itsy Bitsy, formando un "sándwich" de dos placas como se muestra en las fotos de arriba. Nota: ¡todos los componentes del blindaje POV deben estar en el exterior, no dentro del sándwich!

Una vez que haya terminado de soldar, use cortadores diagonales para recortar los pasadores largos de los cabezales para que no estorben.

Paso 4: Hacer los ensamblajes de LED

1. Tome las clavijas de madera de 1/2 pulgada y córtelas con una sierra para metales para producir dos piezas de 51 cm cada una. Trate de mantener sus cortes cuadrados.
2. Opcional: pintar con spray las piezas de negro y dejar secar. Esto le dará al bastón un aspecto mucho más pulido (mientras está apagado; una vez encendido, nadie notará de qué color son las clavijas).
3. Obtenga la (s) tira (s) de LED. Si están dentro de una roldana impermeable, retírela y deséchela. Si tienen cables soldados, desoldelos; Retire el exceso de soldadura con una mecha trenzada. Si ordenó tiras de 1 mo 2 m, córtelas en trozos de 50 cm, asegurándose de dejar almohadillas de soldadura lo más grandes posible al comienzo de cada tira (esto debería ser fácil, ya que generalmente las tiras más largas se crean soldando juntas de 50 cm, por lo que solo estarás deshaciendo el trabajo de otra persona).
4. Suelde los cabezales macho separables al comienzo de cada tira de LED como se muestra en las fotos. La forma más fácil de hacerlo es conectando los conectores macho en una tira larga de conectores hembra, colocándolos planos sobre el banco de trabajo (idealmente, sobre silicona u otro tapete resistente al calor) y pegándolos al tapete para mantener los conectores en su lugar., como se muestra en las fotos de arriba. Luego, alinee la tira de LED y use algo de peso para mantenerla en su lugar mientras suelda los encabezados. Tenga en cuenta: está soldando el lado corto del cabezal a la tira, dejando libre el lado largo. Estará soldando muy cerca del primer LED, así que observe su plancha con cuidado, ¡no toque el LED!

5. Todas las tiras APA102 tienen 4 líneas de señal: Tierra (GND, comúnmente abreviado G), Reloj (CLK o CI para Clock In), Datos (DAT o DI) y VCC o 5V. Sin embargo, el orden de estas líneas de señal en las tiras varía de un fabricante a otro. Por lo tanto, ahora es un buen momento para anotarlo para uso futuro. Coloca la tira en el escritorio con el comienzo de la tira a la izquierda, y escribe las señales, yendo de arriba hacia abajo y etiquetándolas A… D. Por ejemplo, para la tira de las fotos de arriba obtendrás la siguiente lista:

   • A = TIERRA
   • B = CLK
   • C = DAT
   • D = VCC

   Mantenga esta lista disponible durante el resto del ensamblaje; la consultará más de una vez.

6. Retire el papel de respaldo de la tira adhesiva en la parte posterior del LED y fije la tira a la clavija de madera de modo que los espaciadores de plástico en los encabezados soldados estén alineados con el extremo de la clavija. Coloque la otra tira en el lado opuesto de la clavija. Repita con la otra clavija.
7. Tome los tableros de distribución de energía y suéldelos a los cabezales como se muestra en las fotos. Las tablas deben estar alineadas con el extremo de la clavija de madera. Utilice cortadores diagonales para cortar la longitud adicional de los pasadores del cabezal.

Ahora debería tener dos conjuntos de LED completos. Nota: el adhesivo de las tiras de LED no es muy fuerte, por lo que es posible que las tiras comiencen a desprenderse. Está bien; haremos un adjunto más permanente más tarde.

Paso 5: Cableado de la placa de control

1. [Si compró el kit de piezas en mi tienda Tindie en diciembre de 2020 o más tarde, puede omitir este paso; solo use el conector JST XH incluido con cables de 55 cm.] Tome uno de los conectores JST XH con cables. Suelde cables de silicona adicionales (22-24 awg) a los cables, haciendo que la longitud total sea de aproximadamente 55-57 cm (incluido el conector). Se sugiere que elija los colores de los cables para que coincidan con la señal transportada, usando rojo para VCC, negro para GND, etc. Puede ver qué cable lleva qué señal enchufándolo en el encabezado en la placa de protección POV y consultando las etiquetas a continuación. al encabezado. Intente hacer los empalmes lo más pequeños posible para que sea más fácil encajar dentro del tubo; Para hacerlo aún más fácil, escalone los empalmes, haciendo la conexión para diferentes cables en diferentes lugares (por ejemplo, cortando VCC y GND a 10 cm del conector, y los otros dos cables, a 15 cm del conector).
2. Tome uno de los conjuntos de LED creados en el paso anterior. Tenga en cuenta que la placa de distribución de energía tiene 4 orificios más que aún no se han utilizado. Pele aproximadamente 5 mm de cada uno de los 4 cables del ensamblaje de cables que acaba de hacer y coloque los cables pelados a través de estos orificios (desde el costado del ensamblaje del LED) y suéldelos como se muestra en las fotos de arriba. Las señales (VCC, GND,…) deben coincidir con las etiquetas de la placa (A, B, C, D) utilizando la tabla que anotó en el paso 3.
3. Para ocultar los cables y hacer que se vea más ordenado, tome el tubo de envoltura retráctil de 8 mm. Cortar una pieza de unos 50-51 cm de largo. Normalmente, los tubos de envoltura retráctil de este diámetro se venden planos, con las letras en un lado. Utilice unas tijeras para cortar el tubo abierto a lo largo, de un extremo al otro, haciéndolo del lado con letras. Coloque con cuidado los cables en el tubo y colóquelos a lo largo de la clavija, con el lado abierto hacia abajo. Asegúrese de que los cables estén planos y no se crucen entre sí.
4. Use bridas para sujetar las tiras de LED y el cableado a la clavija. Las cremalleras deben caber en los espacios entre los LED (es por eso que necesitábamos unas de 2 mm de ancho). La cabeza de las cremalleras debe estar en el medio del lado vacío de la clavija (sin LED ni cableado), ¡no en la esquina! Coloque las cremalleras cada 7-8 cm aproximadamente. Apretarlos y recortarlos.

Paso 6: cableado de las baterías

En este paso, soldará cables a baterías de iones de litio. ¡Esto podría ser peligroso si no se hace correctamente! Lea atentamente todas las instrucciones y use protección para los ojos. ¡Trabaja bajo su propio riesgo!

1. Corte unos 5-6 cm de alambre rojo de 20 awg; Quite aproximadamente 1 cm de un extremo y suelde al terminal positivo de una de las baterías 18650 siguiendo cuidadosamente las instrucciones de esta página. Ahora suelde un cable negro de 20 awg de 13 cm al terminal negativo. Una vez más, asegúrese de seguir las instrucciones. Repita lo mismo con la otra batería.
2. Tome dos conectores JST XH con cables. Si los cables miden más de 15 cm, córtelos a 15 cm (incluido el conector). Enchufe (temporalmente) cada conector en el tablero de distribución de energía al final del ensamblaje del LED y use etiquetas en el tablero (A… D) junto con la tabla que creó en el Paso 3 para identificar la señal (VCC, GND,…) para cada cable de alambre. Use tubos de envoltura retráctil de colores, cinta eléctrica de colores o algún otro medio para etiquetar los cables; Una vez que haya hecho eso, puede desconectar el conector del conjunto de LED.
3. Pele aproximadamente 1 cm de cada cable. Suelde el cable CLK del primer conjunto de cables al cable CLK del segundo; no olvide colocar un tubo retráctil en el cable antes de soldar. Repita lo mismo con los cables DAT; use una pistola de calor para encoger el tubo. Asegúrese de que la longitud total del mazo de cables ensamblado, de un conector JST XH al otro, sea de al menos 28 cm.
4. Corte unos dos trozos de 70 cm de largo de cable rojo de 20 awg para los cables del interruptor. Suelde uno de ellos junto con los dos cables VCC de dos conectores JST XH, y el otro, junto con los dos cables de los terminales positivos de la batería, como se muestra en el diagrama de cableado anterior. Nuevamente, no olvide colocar el tubo termorretráctil en los cables antes de soldar; Una vez que haya terminado de soldar, use una pistola de calor para encoger el tubo.
5. Suelde los cables GND de ambos conectores JST XH con los dos cables de los terminales negativos de la batería, como se muestra en el diagrama de cableado. No olvide el tubo retráctil.
6. Use cinta eléctrica para pegar los cables a las baterías, colocando las baterías a 5 cm de distancia (más adelante, colocaremos un espaciador impreso en 3d de 4,5 cm entre ellas). Asegúrese de que los cables no se crucen entre sí en la superficie de la batería; si lo hacen, es posible que el ensamblaje resultante no encaje en el tubo. Compruebe que el conjunto de la batería encaja dentro del tubo (está bien si está bien ajustado). Los extremos de los conectores JST XH deben estar al menos a 5 cm de los extremos de la batería. Está bien si hay una longitud adicional de cableado entre las baterías; habrá espacio para ocultarlo.

Paso 7: cableado del interruptor

1. Coloque el conjunto de LED restante (NO el que tiene los cables del tablero de control) junto al conjunto de la batería, en el lado con los cables del interruptor, colocando el espaciador impreso en 3D entre ellos. Pase los cables del interruptor a través del corte en el tablero de distribución de energía al final del conjunto de LED y a lo largo del costado de la clavija de madera. Deben ser lo suficientemente largos para cubrir la longitud del conjunto y extenderse al menos otros 5 cm más allá del extremo de la clavija de madera; si son más largos, córtelos a 5 cm más allá del final de la clavija.
2. Pele unos 5 mm del extremo de cada uno de los cables del interruptor y suéldelos a los terminales del interruptor como se muestra en la foto. No importa qué cable esté conectado a qué terminal. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición APAGADO antes de continuar.
3. Como en el paso 5, use un tubo retráctil de 8 mm para ocultar los cables que corren a lo largo de la clavija de madera. Use cremalleras para sujetar el tubo a la clavija.

Paso 8: Reunir el personal

Organice todas las piezas juntas en este orden: - interruptor - conjunto de LED (con cables del interruptor) - conjunto de batería - segundo conjunto de LED (con cables del tablero de control) - tablero de control (protección ItsyBitsy + POV)

Conecte los cables de las baterías a los encabezados JST XH en los conjuntos de LED. Enchufe los cables del controlador en el cabezal JST XH en la placa de protección POV. Haga una prueba básica encendiendo el interruptor; si las baterías están cargadas (al menos parcialmente), los LED deben parpadear durante 2 segundos mostrando el voltaje de la batería.

Coloque los espaciadores impresos en 3D entre las dos baterías y también entre las baterías y cada conjunto de LED como se muestra en la foto. Coloque el interruptor en el soporte del interruptor impreso en 3D. Corte un círculo delgado (5 mm o menos) de 22 mm de diámetro de algún material blando (por ejemplo, espuma de embalaje) e insértelo entre el tablero de control y la clavija de madera.

Ahora inserte con cuidado todo el conjunto en el tubo de policarbonato, primero el extremo de la placa de control. Si ha hecho todo correctamente, una vez que esté completamente insertada, la placa de control se detendrá a menos de 1 cm del extremo del tubo.

Paso 9: Terminando

Tome las dos tapas de PVC. Utilice una navaja modelo o una navaja para cortar en una de ellas una abertura rectangular de unos 11x17 mm o un poco más (no es necesario que sea muy precisa). También utilicé los cortadores al ras para terminar. Coloque la tapa del extremo con la abertura en el extremo del interruptor de la vara. Coloque la otra tapa en el extremo opuesto.

Finalmente, aplique la cinta de sobregrip de tenis sobre la parte media del tubo, que contiene el conjunto de la batería. Puede ver este video para ver la forma correcta de aplicar la cinta de sobregrip: https://www.youtube.com/embed/HNc34XlUBww. Asegúrese de mantener pequeñas las superposiciones entre las vueltas de la cinta; si las hace demasiado grandes, la cinta se agotará antes de llegar al final del conjunto de batería + espaciador.

¡¡Enhorabuena, ha completado su personal

Paso 10: primer uso

Para probar su personal, asegúrese de que el interruptor esté APAGADO. Retire la tapa del lado que contiene el tablero de control; conecte el personal a la computadora usando un cable microUSB. Debería aparecer como una unidad USB externa, con el nombre POVSTAFF.

Vaya al directorio que contiene el archivo extraído de github (consulte el Paso 2); encontrar allí imágenes de directorio. Debe contener algunos archivos de mapa de bits de muestra y el archivo imagelist.txt. Arrastre todos estos archivos a la carpeta POVSTAFF, luego expúlselo (como normalmente expulsaría una unidad USB). Desconecte el personal de la computadora y vuelva a colocar la tapa.

El personal ahora está listo para usar. Para usarlo, encienda el interruptor; el personal debe parpadear brevemente, mostrando el voltaje de la batería, y luego quedarse en blanco, esperando a que inicie el espectáculo. ¡Simplemente comience a girar el bastón y cobrará vida!

Para obtener instrucciones de funcionamiento completas, incluidas instrucciones sobre cómo cargar sus propias imágenes y crear sus propias presentaciones de diapositivas, consulte el archivo USER_GUIDE.pdf en el archivo github extraído (también adjunto a este paso) Puede descargar más imágenes del sitio web de Visual POI: https: / /visualpoi.zone/patterns/; siga las instrucciones de la guía del usuario para enviarlas al personal.

Paso 11: Comentarios finales

A continuación se muestran algunas reflexiones sobre este diseño y planes futuros.

• Actualmente, hay dos formas de cambiar de una imagen a la siguiente: proporcionando la duración de cuánto tiempo debe mostrarse la imagen en el archivo imagelist.txt o deteniendo el pentagrama en posición horizontal. Planeo experimentar con otras formas de controlar el programa, como usar la aplicación Bluetooth. Si alguien tiene sugerencias, me encantaría escucharlas.
• La carga del personal se realiza mientras las baterías están conectadas a los LED. Incluso con los LED apagados, siguen consumiendo una cantidad significativa de energía (aproximadamente 300 mA), lo que ralentiza el proceso de carga. Una vez más, algo en lo que pensar para futuras versiones
• Sería bueno que el bastón fuera plegable, de modo que se pueda convertir en un par de pois. Esto requeriría un trabajo significativo, tanto mecánico (hacer una conexión rígida y diseñar conexiones eléctricas para enchufar / desenchufar fácilmente) como electrónico (necesitaríamos dos placas controladoras). Entonces este es un proyecto más largo.

Si tiene algún comentario o sugerencia, ¡escríbalo a continuación!

Me gustaría agradecer a Adafruit por desarrollar gran parte del software y hardware utilizado en este proyecto y ponerlo a disposición bajo licencias de código abierto. También me gustaría agradecer a toda la gente de Adafruit Discord por su ayuda.

Finalista en el concurso de baterías