DIY Home Cinema CD DVD USB BLUETOOTH y sonido 7.1: 10 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:44

Este proyecto se ha llevado a cabo durante los últimos 8 meses y ha consumido mucho de mi tiempo libre. No creo que vuelva a intentar algo tan grande o complejo nunca más … así que pensé en compartirlo como hice el último. (Aunque tengo la sensación de que tomará un poco más de tiempo escribirlo …)

Paso 1: La idea inicial…

Todo esto comenzó, literalmente a partir de algunas luces de emergencia redundantes. Si has leído mis otros instructivos, habrás leído que soy un poco acaparador, armarios llenos de cosas que "usaré algún día". Tan cierto como es, lo que no hice tener fue una batería. Las luces de emergencia redundantes despertaron mi interés porque quería saber cómo eran las baterías. Resultó que eran tiras de 5 celdas, todas de 1,2 voltios cada una. Antes incluso de saber lo que quería hacer, los cargué y me sorprendió la capacidad y cuánto tiempo permanecieron cargados. Un reproductor de CD portátil era lo más reciente con lo que me había metido … fue entonces cuando supe lo que iba a crear. Cuando era más joven siempre solía desmontar todo tipo de artículos eléctricos, demasiado curioso, mi favorito en particular eran los reproductores de CD. Decidí casi de inmediato que este iba a ser muy, muy técnico. Medí dos de mis módulos EVOR04 (de Bulgaria, a través de eBay) y también medí las unidades de transmisión de los altavoces centrales (aquellos cuyos amplificadores se utilizan para impulsar mi otro proyecto) dejaron un espacio entre el voltímetro y los diales, que están conectados a un tablero de control de tono, con graves, agudos y balance (también hay un control de volumen, pero que está montado dentro del gabinete, ya que el volumen es controlado por el reproductor de CD) medir todos los componentes en el panel frontal es lo que Decidí mi altura y ancho. Las baterías decidieron mi profundidad. Comencé marcando las ubicaciones de los altavoces y la pantalla, luego me subí al reproductor de CD con bisagras. Los controles de botón originales para el reproductor de CD todavía están en la placa principal, pero he subido y bajado el volumen, reproducir, siguiente y anterior, ahora todos se cambian mediante botones momentáneos iluminados de 12v montados en la parte superior de la caja. El botón original que se presiona una vez que se cerró la tapa original, lo que permite la reproducción, se realiza a través de un botón correspondiente de la variedad de enganche. Por suerte, la parte con bisagras de la parte superior es lo que permitió que ocurrieran modificaciones futuras, si lo hubiera hecho como una unidad sellada, no habría tenido acceso a las entrañas. Y solo fue diseñado de esa manera para el aislamiento de vibraciones. Hay varias unidades de accionamiento además de las mencionadas anteriormente. En el panel superior hay 2 controladores Yamaha de 4 ", 2 controladores de 2,5" y un par de tweeters de 1 "fabricados por Eastech. Estos son alimentados por 3 amplificadores 2x15w 12v conmutados por separado, uno para los frentes, uno para las unidades Eastech y el último para los controladores Yamaha. Todos estos tienen controles de volumen separados. La poca profundidad de los controladores Eastech permitió colocar un cargador debajo de ellos, por lo que la energía ahora se entregaba a través de un enchufe en forma de 8 montado en la parte trasera conectado al cargador, y baterías cuando está desenchufado. También hay 2 reguladores de voltaje dentro de este gabinete, uno que proporciona 4.2v al reproductor de CD y el otro que proporciona 5.2v a los analizadores de espectro en el panel frontal y el tablero de control de tono. Como puede imaginar, hay MUCHOS cables adentro este gabinete, puedes verlos en una de las fotos, junto con el control de volumen oculto, que en realidad actúa más como un control de ganancia para los 3 amplificadores. El gabinete en sí está hecho de madera contrachapada de 3.6 mm, bordes con pino de esquina en ángulo recto, lijado y barnizado en Satin Dark Oak de Ronseal. Solo tenía una pequeña lata de esto, ya que se suponía que la unidad de CD original era lo único que estaba haciendo … aunque a veces las cosas no salen según lo planeado, y terminé comprando otra lata más grande.

Paso 2: Hora de modificación…

Viví con una sola unidad durante algunas semanas, mostrándola a la gente y básicamente simplemente "usándola". Escuchar CD que no había escuchado durante años y jugar con los analizadores de espectro. Poco después me di cuenta de que tenía suficiente madera para hacer una segunda unidad. Rápidamente decidí que quería construir uno para albergar el reproductor USB / Bluetooth, así que ya no estaba limitado a solo CDs. Agregué 4 parlantes más, 2 analizadores de espectro más y un amplificador al diseño, junto con varios relés. El problema inmediato con el que me encontré fue conseguir que las dos unidades funcionaran juntas. Esto se resolvió una vez que encontré algunos enchufes y enchufes de 24 pines. Envié la alimentación de audio desde el reproductor de CD a la segunda unidad, donde usé otro interruptor de enganche a través de 2 relés para cambiar entre el audio del CD y el audio USB. Esta señal también se envía a los 4 analizadores de espectro, por lo que no están bloqueados para operar solo con las señales de los alojados en sus respectivos gabinetes. El volumen todavía se controla a través de los 3 diales del amplificador en el panel superior y el cuarto amplificador recién agregado. El cuarto amplificador ejecuta 4 controladores Philips de 2 "en los lados y la parte posterior de la unidad, 2 orientados hacia los lados y 2 hacia atrás, y conectados solo a L + y R + del amplificador, casi como un 'sonido envolvente' crudo que usa solo señales diferenciales (muy similar al canal trasero de Dolby pro logic) Estas unidades de transmisión están selladas en sus propios gabinetes para evitar resonancias en el gabinete, y el amplificador está montado en el panel frontal para ajustar el volumen de solo los 4 altavoces 'envolventes'. También hay un interruptor para apagar este amplificador, y el interruptor de enganche final (a través de la interconexión de 24 vías) apaga la parte del circuito de 5 voltios, apagando los analizadores de espectro pero dejando en el tablero de control de tono. Viví con esto como un equipo de alta fidelidad de 2 piezas durante solo unos días, luego decidí que quería hacer una tercera unidad, ya que comenzaba a parecerse mucho a las separaciones….

Paso 3: ¡Enciéndelo! (4 veces aunque)

Estaba empezando a molestarme por tener que ajustar 4 diales de volumen separados para subirlo o bajarlo, así que decidí hacer otra unidad con un control de volumen universal. Este control de volumen tiene su propia pantalla, que muestra entre 0 y 84. Como tenía cables entre el interruptor de selección de fuente en la segunda unidad y volvían a subir al primero a los amplificadores, simplemente lo redirigí para ir a la tercera unidad primero para que pueda ajustarse mediante el control de volumen giratorio antes de entrar en los 4 amplificadores. Esto también requiere una fuente de 5v que también tenía viajando a través de un par de cables de interconexión, esto también se redirigió. También utilicé 2 de los cables para proporcionar un 12v conmutado a esta tercera unidad, pero no la alimentación de 0.5a 12v que alimenta el módulo usb, uno fusionado 5a, ya que quería agregar más iluminación … El cds se ha estado escribiendo principalmente para en la unidad hay mini CD de 8 cm, que había comprado muchos. Entonces, en la 3ra unidad, que hasta ahora solo contaba con un control de volumen, hice un rack de almacenamiento de CD, este está iluminado por 2 tiras de LED RGB en el centro de la unidad. Para equilibrar el aspecto de la unidad también hice un pequeño recinto iluminado con led blanco con un pequeño mono en él, este pequeño mono me lo regaló mi hijo, creo que puede haber venido originalmente de un huevo más amable. No quería perderlo, así que ahora está encapsulado en su propia cajita. Hay dos interruptores debajo de esto, uno para las tiras RGB y otro para el mono. En la parte trasera de esta unidad hay un amplificador de 4 canales y una regleta de terminales de altavoz con clip de resorte de 10 vías. Esto es operativo, pero solo se usó brevemente, pero aún no. Primero necesitaba construir algunos altavoces. Primero tenía que ocuparme de un problema más urgente … Ahora tenía una cantidad ridícula de componentes que funcionaban con las baterías de iluminación de emergencia en la unidad superior. Es hora de construir una fuente de alimentación.

Paso 4: Suministro de energía … y caja de almacenamiento para arrancar

La fuente de alimentación que utilizo siempre que estoy haciendo cosas es una fuente de banco de 375 vatios Moonraker, configurada para una salida de 13,7 voltios. Esto recibió el tratamiento habitual de extender todo el cableado para montarlo en el exterior del gabinete. El interruptor de encendido y el medidor de voltios / amperios se movieron primero, seguidos por el interruptor que usa para elegir si el medidor muestra voltios o amperios. La fuente de alimentación también tenía una toma de encendedor de cigarrillos en el panel frontal originalmente, por lo que también se movió hacia afuera. Los LED que iluminaban originalmente el medidor se movieron al principio, pero luego se desconectaron, para que luego pudieran ser alimentados por la fuente conmutada del interruptor de encendido en el panel superior, por lo que nada se ilumina hasta que todo se enciende, aunque el la fuente de alimentación todavía está energizada. Vincular todo el conjunto fue confuso al principio, pero pronto terminé haciendo un enchufe / enchufe destinado irónicamente para discos duros en la primera unidad y la fuente de alimentación. El cable negativo original de las baterías baja a la fuente de alimentación a través del cable negro, donde se corta con el cable azul, este cable blanco conmuta un relé que cambia el terminal positivo de la batería por el positivo de la fuente de alimentación, esto significa cuando todo está enchufado a la fuente de alimentación, lo único para lo que se usa la batería es energizar la bobina del relé, y todos los componentes se alimentan de la fuente de alimentación, pero tan pronto como se desenchufa, la desconexión entre el negro y los cables blancos apagan el relé y todos los componentes se alimentan de las baterías. Por este motivo, y con el fin de poder retirar la unidad superior para uso portátil, la unidad superior siempre está enchufada; mantener las pilas cargadas. Utiliza menos de 5 vatios de potencia como cargador lento. La fuente de alimentación usa 11 vatios cuando el sistema está apagado, esto aumenta a alrededor de 70 vatios cuando todo está encendido. No utiliza una cantidad de energía tan ridícula como cabría esperar, ya que es todo hecho en casa. Hice una caja de almacenamiento para la parte inferior del soporte, solo porque sí. Esto contiene todos los componentes para mis próximos proyectos:)

Paso 5: Ahora tengo más energía, necesito más altavoces

Tenía 8 controladores de BMR de audio Cambridge, es cierto que todavía estaban dentro de los altavoces satélite "minx" de la empresa, pero eso cambió pronto. Me dispuse a fabricar unos altavoces de suelo de 105 cm de altura para la unidad, estaba bien tener altavoces integrados cuando era de una sola pieza, pero ahora es de 4 piezas y necesitaba altavoces separados. Estos tienen 3 controladores BMR por unidad con un diseño ventilado, pero solo una vez que han pasado por una gran cantidad de cámaras y ranuras dentro de los gabinetes. No son particularmente graves, pero nunca esperé que lo fueran, usando 3 controladores pequeños. Sin embargo, suenan muy musicales y completos. Los otros dos controladores estaban integrados en gabinetes más pequeños, que en ese momento no tenía uso, eran literalmente solo extras y recortes, así que ¿por qué no? Más tarde se convirtieron en altavoces traseros, pero no hasta el siguiente paso …

Paso 6: actualización multicanal

No pensé que nunca volvería a usar mi JBL ms8, para aquellos que no lo saben, esta unidad se integró en un vehículo para crear un sonido envolvente "logic7". Estos dispositivos son literalmente increíbles. Esto lo sacaron de mi coche 3 o 4 años antes y lo dejaron en un armario junto con todo lo demás para lo que no tengo un uso inmediato. Esto fue desempolvado y preparado para la quinta unidad de la pila … simplemente estaba en la misma caja que mi JBL KD-AVX77, así que medí las unidades para ver si había alguna forma de que ambas encajaran en el factor de forma. Lo había creado con todas las demás unidades, 450 mm x 250 mm x 115 mm. Para mi asombro, lo hizo, con un empujón, así que empujé. El Jbl obviamente convierte el audio de 2 canales del módulo cd o usb en una señal amplificada de 8 canales, mientras que el jvc está allí literalmente como un paso a través, solo se usa como un dispositivo de salida de línea de entrada de línea, simplemente porque yo no tenía ningún otro uso para él, es probable que nunca lo tenga, y me encanta la pantalla de tamaño completo que tiene. Una vez que toda la pila está encendida y las marcas han aparecido en las pantallas, vuelven a tener un anillo rojo alrededor de la pantalla del jvc, y los controles de nivel para sub, centro, balance y fader en el Jbl. Cuando es necesario ajustar algo, el soporte del control remoto para el Jbl se pega en el lateral para que no se pierda. … y ahora tengo un uso para los pequeños gabinetes BMR que hice antes:) Tenía * toda la intención * de que esto fuera lo último que hiciera … -pero luego decidí que el sistema necesitaba un sub … y un altavoz central. El Jbl tenía dos salidas que no se usaban para nada, ¿qué más se suponía que debía hacer?

Paso 7: Subwoofer (marca 1) y altavoz (s) central

El subwoofer usa las unidades de transmisión que estaban en mi otro proyecto, esto se sacrificó bastante temprano en la fabricación de este sistema. De hecho, se sacrificó incluso antes de que se fabricara la segunda unidad, principalmente para los interruptores y el panel USB. Los audios del monitor realmente funcionan sorprendentemente bien como subwoofers, alimentados por un panel amplificador Mission. Olvidé el número de modelo del sub original, pero la placa del amplificador era otra cosa que estaba esperando para su uso. El panel frontal tiene un medidor de nivel iluminado con led azul de un antiguo equipo de alta fidelidad pionero y un filtro de paso bajo con 2 controles de nivel y cruce. La ventilación para esto es proporcionada por el puerto en el frente. Como la señal para el subwoofer se toma * después * del tablero de control de tono en la unidad principal, los graves se ajustan a través de todo en el sistema, por lo que el subwoofer se puede configurar y dejar solo, con cualquier ajuste y la parte superior unidad. En general, funciona (o funcionó) bastante bien, pero no llegó tan bajo como esperaba. Sin embargo, sigue siendo bueno, pero prácticamente sin audio por debajo de 46 Hz con la aplicación sónica. Una vez que quité el subwoofer, llegó el momento de hacer el altavoz central, o los altavoces centrales, como resultó. No podía decidirme por un diseño para un altavoz central que no se vería fuera de lugar en el sistema, con un escenario delantero y trasero coincidentes y no quedaran controladores BMR … Rápidamente me arrepentí de haber usado tres controladores por soporte de piso, si hubiera solo usé 2, me quedarían 2 para el altavoz central. Dio la casualidad de que acababa de comprar unos altavoces de chico alto de cine en casa LG por la suma principesca de £ 1.20 porque quería tweeters, solo para descubrir que estos no tenían ninguno, solo tenían controladores de 2 x 2”por unidad, o los tenían hasta que las desmantelé. Estos son controladores de 16 ohmios clasificados para 50 vatios, sospeché que el manejo de potencia era dudoso, pero la impedancia resultó correcta con un multímetro. Sin embargo, estas pequeñas cosas son bastante impresionantes, ¡no me sorprendería que pudieran tomar 50 vatios y reírse de ello! Decidí que estaba usando 4 de estos como mi altavoz central, conectado a un soporte de TV, soporte de monitor de pozo para ser más precisos, todos hechos con los mismos materiales que todo lo demás con 2 estantes (recortes) y un Apple TV debajo de uno de los estantería. ¡La idea de usar el monitor y crear el soporte en general se redujo simplemente a encontrar un soporte VESA de plástico simple en la tienda! Los bordes exteriores del soporte tienen LED RGB a su alrededor, y todo el cableado eléctrico (y enchufes) están montados en la parte posterior, ocultos por la tira de madera que usé como separador para que los LED brillen en la pared. La toma de auriculares en la parte posterior del monitor alimenta la luz de las estrellas a la tercera unidad que hice, la que tiene el control de volumen, ya que tenía un interruptor de encendido y apagado en miniatura montado en el panel frontal. Esto originalmente encendió el amplificador de 4 canales en esa unidad (ahora desaparecido) pero ahora energiza dos relés, uno para el izquierdo y otro para el derecho, cambiando entre cd / usb / bt y ahora la entrada del monitor. Como se mencionó anteriormente, todos los analizadores de espectro y amplificadores son * post * control de volumen, por lo que ahora todos los componentes reaccionan a la salida del monitor. Una vez que el canal central y secundario estaban conectados, sonaba bien, pero no lo suficientemente bueno. El JBL tiene una configuración de pendientes de caída de cruce bastante feroces, y el punto de cruce entre el subwoofer y el altavoz central se estableció bastante bajo … demasiado bajo para que los diminutos LG alguna vez esperaran alcanzarlo. La solución mató a 2 pájaros de un tiro … ¿Si 2 unidades de accionamiento onkyo de 4”pueden describirse como una piedra? La imagen que muestra la pantalla de Crossy Road y la iluminación LED también muestra lo "tranquilo" que fue la parte inferior del soporte, que termina sin rodeos en el suelo. Ahora tiene una caja de altavoz separada, con los dos controladores onkyo colocados en ángulo hacia la posición de escucha y llenando los espacios entre los altavoces secundarios y centrales. 2 de los LG tenían condensadores de 1,5 uf agregados para convertirlos en tweeters. No puedo recordar lo que hice con los 4 altavoces restantes conectados a la salida del canal central del JBL, pero de todos modos puede bajar a 2 ohmios en la salida, y donde sea que terminé haciendo parece funcionar bien. Habrá una razón para todo lo que hice, simplemente no lo recuerdo. Entonces, ahora tengo un reproductor de CD, usb y sdcard, Bluetooth, Apple TV, un monitor y audio de 7.1 canales Logic7 … … el único paso restante fue un reproductor de DVD …… cualquier conjetura sobre cuál es el siguiente paso en este instructivo ¿¿ser??

Paso 8: Unidad de reproductor de DVD (HD)

Compré una Xbox 360 de segunda mano hace años y años, con la unidad HDDVD adicional y varios discos, el anillo rojo de la muerte terminó con eso, así que me quedé con películas que no podía ver. Ebay me arregló eso con el reproductor Venturer HDDVD, bueno, dos de ellos de hecho. Compré la segunda y muchas más películas, solo para tener un reproductor de respaldo, ya que se volverán cada vez más raras a medida que pasen los años … algo a lo que he ayudado destruyendo una y reapropiando en mi propio caso para que coincida con el resto de las unidades, después de todo, ¿qué tan estúpido se vería con él en su apariencia original debajo de mi pila? No era una copia directa, todos los tableros tenían que entrar en diferentes ángulos para que encajara, la unidad original era mucho más grande que la mía, también agregué un termómetro y un monitor de 4.3”en la parte delantera (también, solo porque) Los cortes para el interruptor de encendido, sensor remoto, vfd, monitor, termómetro, bandeja de disco, conexión de energía y hdmi se cortaron bien antes de colocar cualquier componente en el interior, ya que quería minimizar los riesgos de que el aserrín entre en la unidad. Toshiba hizo estos y casi definitivamente no están disponibles ahora. Como se trata de HDMI directamente en el monitor (aunque a través de una caja de interruptores entre Apple TV, ps3 y HDDVD), el audio aún ingresa al resto de la unidad a través de la toma de auriculares del monitor. Así que está tan integrado como todo lo demás. En estas fotos se incluye una foto oscura en general, que muestra cómo se ve toda la pila con una iluminación tenue, sin embargo, esto no tiene la iluminación del CD o el reproductor de DVD encendido. Eso habría sido "todo", no más que hacer, no hay modificaciones que hacer, no se requiere nada más … pero la falta de películas de gama baja del subwoofer me arruinó. Sé que muchos sistemas de cine en casa nunca podrían esperar llegar a menos de 50 Hz, pero la cantidad de tiempo que he dedicado a todo este proyecto me hizo sentir que debería haberlo logrado mejor … De vuelta a la mesa de dibujo.

Paso 9: Subwoofer Mark 2

Entonces, es hora de reemplazar el sub…. Decidí que ya no quería un amplificador de subwoofer alimentado por la red, esta vez quería un amplificador de 12v. En mi caja de componentes electrónicos muertos tenía una placa amplificadora de un subwoofer debajo del asiento, esta usaba una unidad de disco DVC plana de 8”. No recuerdo el nombre del fabricante. Sin embargo, el amplificador es realmente muy bueno. ¡¿Por qué llega tan bajo? ¡Me supera para el trabajo que solía hacer! De todos modos, esto se ha vuelto a montar y se ha vuelto a empaquetar. Si se hubiera utilizado el enchufe original, este gabinete habría sido demasiado profundo para colocarse sobre el subwoofer, por lo que los cables se soldaron directamente a la placa. El gabinete original * era * el disipador de calor para esto, pero ahora que se ha ido, encontré 2 reemplazos. Estos se exhiben intencionalmente en el nuevo gabinete, al igual que la placa de circuito, visible a través de la parte superior, a través de una rejilla de altavoz (del antiguo altavoz central del automóvil TEAC, que solía cubrir los controladores de vidrio tejido en la unidad del reproductor de CD) el circuito tablero y los disipadores de calor están iluminados por LED RGB. Solo hay 2 diales en el frente, uno es control de nivel, uno es frecuencia. El subwoofer solo es posible porque "recogí" 2 altavoces Philips de Schpock, estos son altavoces de estantería con conos de aluminio y radiadores pasivos "woox" en la parte superior. No los compré específicamente para construir un submarino, ¿por qué lo harías tú? Altavoces de estantería Pero, oh, mis días, qué fantásticas unidades de disco son estas. Hay algunos videos en YouTube que muestran que estos están absolutamente maltratados y les encanta. Pequeños oradores tan impresionantes. Miden 5.25 ", creo, y los radiadores pasivos son los mismos. Antes de fabricar el amplificador de subwoofer, lo usé para probar estos controladores de Philips, ¡y diablos, estas cosas rebotan! En ese momento decidí que podía hacer un submarino más delgado que el existente si usaba ambos controladores. Ambos están montados en ángulo en un gabinete sellado, este luego tiene una cámara encima para convertirlo en un gabinete de paso de banda, rematado por otro deflector, también en ángulo, que contiene los radiadores pasivos. Esta área de radiador pasivo es en sí misma un recinto, y la parte superior está allí en lugar de faltar. Probablemente haya un nombre o una orden o algo más para este tipo de arreglo, debo admitir que no he visto uno, no sellado / paso de banda / reflejo (radiador, no puerto) Esto funciona mucho mejor que el sub que lo precedió y cae mucho más bajo. Como hay una ventana a través de las unidades de transmisión, coloco LED allí, para ver los altavoces, y apenas se mueven. Yo diría que los radiadores pasivos se mueven el doble que los controladores reales, lo cual es agradable, ya que se abren y son claramente visibles, ya que también están iluminados. Hay un estante dentro de la parte de paso de banda de la cámara, cubierto de espuma para evitar que suene retumbante, que funcionó perfectamente. Sin embargo, es fácil sobreexcitarlo si el amplificador está configurado en la frecuencia más baja, pero eso es 40 Hz, que no se extienden hasta los otros altavoces en este sistema, no tiene sentido mantenerlo tan bajo. Al hacer una prueba con un analizador de espectro separado, parece que la mejor frecuencia para cruzar el amplificador es de 80 Hz, luego se combina muy bien con los altavoces centrales de frecuencia más baja.

Paso 10: Eso es todo

Todo hecho, nada más que añadir. Hay un poco de todo en este sistema, se han agregado muchos componentes innecesarios, pero bueno, hubiera sido un instructivo aburrido sin todos ellos. Las fotos agregadas a este paso muestran todas las evoluciones de este sistema. ¡Para comenzar como un reproductor de CD estéreo y terminar como un sistema de cine en casa con reproducción de DVD Bluetooth Logic7 en funcionamiento! Así que no hay nada más que hacer ahora … Aunque, si logro encontrar un reproductor de minidisc adecuado, agregaré otra sección. Gracias por venir conmigo en este viaje. Saludos, Ben