¡Rompiendo copas de vino con sonido !: 10 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43

¡Hola y bienvenido!

¡Aquí hay una demostración completa del proyecto!

El altavoz alcanza un máximo de 130 dB en el borde de su tubo, por lo que DEFINITIVAMENTE SE REQUIERE protección auditiva.

La idea de este proyecto es la siguiente:

Quiero poder grabar una frecuencia de resonancia de una copa de vino usando un pequeño micrófono. Luego quiero volver a producir la misma frecuencia a un volumen mucho más alto para hacer que el vidrio se rompa. También quiero poder ajustar la frecuencia en caso de que el micrófono esté ligeramente apagado. Y, por último, quiero que todo sea del tamaño de una linterna grande.

Control y operación de botones:

- El dial superior izquierdo es un codificador rotatorio. Puede girar infinitamente y detectará en qué dirección se gira. Esto permite ajustar la frecuencia de salida en cualquier dirección. El codificador rotatorio también tiene un botón pulsador en el interior que le permite "hacer clic" en él. Tengo esto para restablecer la frecuencia de salida a lo que originalmente "capturó" la frecuencia. Básicamente, solo te quita la afinación.

- La parte superior derecha es un interruptor de ENCENDIDO / APAGADO. Enciende o apaga todo el circuito.

- La parte inferior izquierda es el botón de captura de micrófono. Alterna entre las frecuencias de grabación que se ignorarán y las frecuencias de grabación que se reproducirán. De esta manera, puede eliminar las "frecuencias ambientales" de la habitación en la que se encuentra.

- La parte inferior derecha es el botón de salida del altavoz. Mientras se presiona, el altavoz comienza a emitir la frecuencia que capturó anteriormente.

Si también está interesado en romper cristales, siga este Instructable y tal vez aprenda algo interesante en el camino. Solo un aviso, este proyecto incluye mucha soldadura e impresión 3D, por lo que puede ser un poco difícil. Al mismo tiempo, ya eres bastante asombroso haciendo cosas (estás en Instrucables, ¿no?).

Entonces, prepárate y …

¡Hagamos robots!

Paso 1: materiales, herramientas y equipo

Debido a que este proyecto no necesita hacerse exactamente como lo hice yo, incluiré una lista 'requerida' y una lista 'opcional' de materiales, ¡dependiendo de cuánto quieras construir! La parte opcional incluirá la impresión 3D de una carcasa para el altavoz y la electrónica.

REQUERIDO:

Materiales:

• Copas de vino: cualquiera está bien, fui a Goodwill y encontré una barata, cuanto más delgada, mejor
• Alambre (varios colores serán útiles, usé calibre 12)

• Batería Lipo 6S 22.2v (Realmente no necesitas un mAh alto, usé 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Algún tipo de conector de batería. Si usó el anterior, es un XT60:

• Altavoz con controlador de compresión: necesita algo con un índice de sensibilidad alta (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Micrófono compatible con Arduino:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno para no souldering o Nano para souldering):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Codificador rotatorio:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Algún tipo de interruptor de ENCENDIDO / APAGADO también es útil (yo usé estos):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Apretar botones:

  www.adafruit.com/product/1009

• Al menos un amplificador de 60 W:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC para alimentar Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Herramientas y Equipamiento:

• PROTECCIÓN AUDITIVA: no es broma, este tipo alcanza un máximo de aproximadamente 130 dB, lo que puede causar daños instantáneos
• Soldador
• Soldar
• Pelacables
• Papel de lija
• Pistola de silicona

NO REQUERIDO:

Lo siguiente solo es necesario si usted también desea hacer la carcasa impresa en 3D completa para su proyecto

Materiales:

• Conectores de bala:
• Termoencogible de alambre:
• Mucho filamento ABS: no medí cuánto usé, pero hay dos impresiones de ~ 24 horas y una impresión de ~ 8 horas
• Surtido de tornillos y pernos M3: técnicamente, probablemente pueda usar cualquier tamaño si desea perforar los agujeros. Pero hice el diseño teniendo en cuenta los tornillos M3.

Herramientas y Equipamiento:

• Impresora 3D: utilicé la Ultimaker 2
• Una Dremel también es útil si la impresora deja algún residuo de su parte.

Paso 2: Construya el circuito de prueba

A continuación, lo más probable es que deseemos construir el circuito utilizando cables de puente y una placa de pruebas.

Técnicamente, este paso no es necesario si desea ir directamente a soldar en un Arduino Nano, pero le recomiendo encarecidamente que lo haga de todos modos. Es una buena manera de probar todas sus piezas y asegurarse de saber dónde va todo antes de guardarlo todo en un pequeño espacio cerrado.

En la primera imagen publicada, no conecté la placa del amplificador o el interruptor de encendido, solo conecté los pines 9 y 10 a un mini altavoz de prueba que tenía, pero te animo a que pongas TODO junto antes de continuar.

En el circuito:

Para alimentar el arduino, conéctelo a su computadora con el cable USB. Si algo no está claro, voy a entrar en detalles sobre cada parte individualmente a continuación.

Comencemos con la fuente de alimentación:

El extremo positivo de la batería entra en el interruptor. Esto nos permite encender y apagar nuestro circuito sin tener que desenchufar completamente nada o hacer algo demasiado loco para reiniciar el circuito si es necesario. El interruptor real que usé solo tenía dos terminales, y el interruptor los conectó o los dejó abiertos.

El extremo positivo luego va del interruptor a la placa del amplificador.

El extremo negativo de la batería NO necesita pasar por el interruptor. Puede ir directamente al extremo de alimentación del amplificador.

A continuación, la placa amplificadora:

La placa del amplificador tiene cuatro juegos de pines, cada juego con dos orificios pasantes. No estoy usando la función 'Silenciar' de esta placa, así que siéntete libre de no preocuparte por eso. Ya describí anteriormente que Power + y Power - deberían obtener 22.2v directos de la batería. Para la salida, debe conectarlo directamente a los cables del controlador de compresión. No importa directamente qué cable vaya a qué pin, pero a veces cambiarlos te permite obtener una mejor calidad de sonido. Por último, Input + y Input: vaya a los pines 10 y 9 en el Arduino, nuevamente, el orden no necesariamente importa.

Micrófono:

El micrófono es super simple. Vcc obtiene 5v del arduino, GND va a GND en Arduino y OUT va al pin A0 en Arduino.

Botones:

Si alguna vez ha usado botones en un Arduino, es posible que se sienta un poco confundido al ver los botones conectados sin una resistencia. Esto se debe a que los tengo configurados para usar las resistencias pullup internas que están dentro del Arduino. Básicamente, esto hace que siempre se lean como ALTO hasta que presione el botón, luego se leen como BAJO. Simplemente hace que el cableado sea más sencillo y sencillo. Si desea más información, consulte este instructivo:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

El botón que está leyendo desde el micrófono se conectará al pin 6 y el botón que realmente le dice al altavoz que comience a producir sonido está en el pin 5. Los otros pines de ambos botones están conectados a GND.

Codificador rotatorio:

El codificador rotatorio que utilicé también incluía un botón incrustado en su interior. Por lo tanto, puede hacer clic en el dial y se puede leer como presionar un botón.

El cableado para esto es el siguiente: GND a Arduino GND, + a Arduino + 5v, SW al pin 4, DT al pin 3, CLK al pin 2

Si desea obtener más información sobre cómo funcionan los codificadores rotativos, consulte este enlace:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

¡Y eso es todo por el circuito!

Paso 3: código de prueba

¡Ahora es el momento de cargar un código en tu Arduino

Puede descargar mi repositorio en GitHub que tiene todos los archivos que necesitará:

O, ¡he subido solo el archivo GlassGun.ino al final de este paso

Ahora, hablemos un poco sobre lo que está sucediendo. Primero, estoy usando un par de Bibliotecas diferentes en este proyecto que NECESITAS DESCARGAR. Las bibliotecas son una forma de compartir código modular con alguien, permitiéndoles una manera fácil de integrar algo en su proyecto.

Estoy usando todos estos:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary:

Cada uno de ellos tiene instrucciones sobre cómo instalar en su directorio Arduino. Si necesita más información sobre las bibliotecas Arduino, consulte este enlace:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Esta bandera permite al usuario apagar o mostrar fácilmente las impresiones de pantalla en la línea Serie:

// Bandera de depuración

booleano printDebug = true;

Esto inicializa las variables que se utilizan para capturar la frecuencia y devolver la que apareció más:

// Frecuencia captureLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; booleano gotData = falso; booleano badData = true;

Esto configura los valores para la salida al altavoz. freqModifier es lo que sumamos o restamos a la salida en función de la sintonización del codificador rotatorio. modeValue es lo que contiene la grabación del micrófono. La salida final es solo modeValue + freqModifier.

// Emisión de frecuencia

int freqModifier = 0; int modeValue;

Configura el codificador rotatorio usando la biblioteca:

// Sintonización mediante codificador rotatorio

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Define los pines a los que están conectados los botones:

// Botones para activar micrófono y altavoz

#definir altavozBotón 5 #definir micrófonoBotón 6

Este valor indica si la frecuencia registrada es excepcionalmente alta o baja:

// recortes de variables indicadoras

recorte booleano = 0;

Utilizado en la grabación de la frecuencia:

// variables de almacenamiento de datos

byte newData = 0; byte prevData = 0;

Utilizado en el cálculo real del número de frecuencia basado en oscilaciones:

// variables de frecuencia

unsigned int timer = 0; // cuenta el período de la onda unsigned int period; int frecuencia;

Ahora, en el cuerpo real del código:

Aquí, configuramos los botones de micrófono y altavoz para no usar una resistencia al presionar el botón como se describió anteriormente en el paso de circuito de prueba (más información: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I También llame al resetMicInterupt, que hace una configuración de pines de muy bajo nivel para escuchar el pin A0 en períodos de tiempo muy distintos. Usé este instructivo para guiarme a través de cómo obtener la frecuencia de estos valores:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

configuración vacía () {pinMode (13, SALIDA); // pin de indicador LED pinMode (micrófonoButton, INPUT_PULLUP); // Pin de micrófono pinMode (speakerButton, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // diable interrumpe // configura el muestreo continuo del pin analógico 0 // borra los registros ADCSRA y ADCSRB ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // establecer la tensión de referencia ADMUX | = (1 << ADLAR); // alinea a la izquierda el valor de ADC, para que podamos leer los 8 bits más altos del registro ADCH solo ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // establece el reloj ADC con 32 prescaler- 16mHz / 32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // habilita el disparador automático ADCSRA | = (1 << ADIE); // habilita las interrupciones cuando se completa la medición ADCSRA | = (1 << ADEN); // habilitar ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // iniciar medidas ADC sei (); // habilitar interrupciones} ISR (ADC_vect) {// cuando el nuevo valor ADC esté listo prevData = newData; // almacenar valor anterior newData = ADCH; // obtener valor de A0 if (prevData = 127) {// si aumenta y cruza el punto medio del período = temporizador; // obtiene el temporizador del período = 0; // restablece el temporizador} if (newData == 0 || newData == 1023) {// si recorta PORTB | = B00100000; / / set pin 13 high-turn on clipping indicador led clipping = 1; // actualmente recortando} timer ++; // incrementando el temporizador a una velocidad de 38.5kHz}

Creo que la mayor parte del código aquí es bastante simple y debería ser bastante legible, pero destacaré algunas de las áreas más confusas:

Esta parte proviene principalmente de la biblioteca de Rotary. Todo lo que dice es que si te has movido en el sentido de las agujas del reloj, incrementa freqModifer en uno, si no subiste, entonces debes haber bajado, así que baja freqModifier en uno.

resultado de carácter sin signo = r.process (); // Ver si el codificador rotatorio se ha movido

if (resultado) {firstHold = true; if (resultado == DIR_CW) freqModifier ++; // Si nos movemos en el sentido de las agujas del reloj, aumentamos, de lo contrario, disminuimos else freqModifier--; if (modificador de frecuencia 50) modificador de frecuencia = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (modificador de frecuencia); }}

En la siguiente sección es donde ejecuto mi algoritmo en los datos de frecuencia capturados para intentar obtener la lectura de frecuencia más consistente de la copa de vino. En primer lugar, presiono brevemente el botón del micrófono. Esta pulsación breve del botón captura "datos incorrectos" del micrófono. Esto equivale a valores que queremos ignorar. Nos aferramos a estos, de modo que cuando obtengamos "Datos buenos" podamos recorrerlos y eliminar todos los malos.

void getMode () {boolean doAdd = true // La primera pulsación del botón debe ser breve para obtener "valores incorrectos" o valores que sabemos que son malos // Esto alterna entre el registro de "datos incorrectos" y "datos buenos" si (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Datos incorrectos:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = falso; rotura; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = true; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Aquí estamos recorriendo los "Datos buenos" y eliminando todos los que coinciden con los "Datos incorrectos de antes".

Siempre que eliminemos un elemento de la lista, tenemos que retroceder un paso en nuestro ciclo externo (j--) porque de lo contrario saltaremos valores.

demás {

if (printDebug) Serial.println ("Datos no incorrectos:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Eliminado:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; rotura; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; para (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } if (badData) badData = false; else badData = true; freqData.clear (); }

Paso 4: sintonice su micrófono

Este fue probablemente uno de los pasos más difíciles para mí, porque lo estaba haciendo junto con la edición del código para producir la frecuencia de salida correcta.

Debido a que el Arduino no puede leer voltajes negativos (como ondas de sonido), el circuito integrado en el micrófono convierte todo en un voltaje positivo. En lugar de unos pocos milivoltios positivos y unos pocos milivoltios negativos, el circuito intenta cambiar eso a 5v y 0v positivos. Sin embargo, realmente no puede saber qué tan alto es el audio de su fuente. Para solucionar esto, agregan un pequeño potenciómetro (tornillo) al circuito.

Esto le permite 'sintonizar' su micrófono al nivel de audio de las copas de vino.

Entonces, ¿cómo logras esto?

Bueno, puede conectar su Arduino a su computadora a través del cable USB, abra el monitor serial haciendo clic en el ícono en la parte superior derecha del Editor Arduino.

Establezca la velocidad en baudios en 9600.

Luego, cuando cargue su código en Arduino, debería ver todos los mensajes "printDebug" aparecer en esa nueva ventana.

Para que su micrófono se sintonice correctamente, recomendaría obtener una aplicación en su teléfono que lea en frecuencias (como esta) y realmente averigüe cuál es la frecuencia correcta de su vaso. Toque el vaso con la aplicación abierta, encuentre la frecuencia correcta y luego comience a sintonizar su micrófono hasta que obtenga resultados bastante consistentes.

Entonces, el proceso es:

1. Toque el vaso con la aplicación del espectrómetro abierta y vea cuál es la verdadera frecuencia de resonancia
2. Registre los 'Datos incorrectos' presionando el botón del micrófono con cable en su circuito rápidamente
3. Mantenga presionado el botón del micrófono en su circuito con el micrófono real cerca del vidrio y apriete el vidrio con un destornillador o algo así.
4. Mire la salida en el monitor en serie y vea si está cerca del valor de frecuencia real
5. Ajuste ligeramente el tornillo del potenciómetro del micrófono y repita

También puede ejecutar el script 'mic_test', que ejecutará constantemente el micrófono y lo enviará a la pantalla. Si lo hace de esta manera, tendrá que girar el potenciómetro de tornillo mientras se ejecuta el código para ver cuál es el mejor lugar para hacerlo.

Paso 5: ¡Rompe un vaso

¡Es hora de romper el cristal viejo!

En primer lugar, ¡ASEGÚRESE DE USAR PROTECCIÓN PARA LOS OÍDOS!

Hay un arte en hacer que todo encaje en su lugar y hacer que el vidrio se rompa.

1. Necesitas lijar el borde de la copa de vino
2. Necesitas conseguir la frecuencia correcta
3. Necesitas tener el ángulo correcto
4. debe asegurarse de que su copa de vino no esté perdiendo energía vibratoria preciosa al temblar

Entonces, la mejor manera que encontré para hacer esto es:

En primer lugar, como dije, lije el borde de la copa de vino. Si no hace esto, el vidrio no tiene un punto inicial de fractura y nunca podrá hacer una grieta. Todo lo que se necesita es un lijado ligero, lo suficiente para unas pocas microabrasiones.

Asegúrese de que su frecuencia sea la correcta colocando algo como una pajita o una brida en el vaso después de haber registrado la frecuencia. Esto le permite ver cuándo la frecuencia hace que el elemento rebote y vibre más.

En segundo lugar, intente apuntar el altavoz a la parte más ancha del vidrio justo antes de que el vidrio comience a doblarse hacia el cuello. Aquí es donde tiende a hacer que la pajita o la brida reboten mucho, por lo que debería poder ver qué parte funciona mejor.

Por último, pegué mi vaso a la mesa. Si el vaso tiene la opción de hacer vibrar todo el vaso y deslizarse por la mesa, está perdiendo la vibración que de otra manera haría que el borde del vaso se sacuda. Por lo tanto, mi recomendación es pegar el vidrio a la mesa con cinta adhesiva. Si lo pega demasiado, ¡no podrá vibrar en absoluto!

Dedica algo de tiempo a jugar con él para intentar conseguir los niveles adecuados, ¡y asegúrate de grabarlo para poder mostrárselo a todos tus amigos!

Paso 6: Soldadura (opcional)

Entonces, has decidido hacer todo, ¿verdad? ¡Bueno, bien por ti! ¡Ciertamente disfruté haciéndolo!

Bueno, lo primero es lo primero. El circuito es básicamente el mismo, solo hay algunas diferencias sutiles.

1. Estarás soldando directamente a los cables del altavoz.
2. Agregará los conectores Bullet al altavoz
3. Agregará el BEC para alimentar el Arduino Nano

Una nota rápida, no desea soldar el interruptor de alimentación principal hasta que esté dentro de la carcasa. Esto se debe a que el interruptor debe introducirse desde la parte superior, a diferencia de las otras partes que se pueden insertar desde la parte inferior. Si suelda el interruptor antes de que esté en el estuche, no podrá colocarlo.

El extremo positivo de nuestra batería va primero al interruptor, el al BEC. Esto reduce nuestro voltaje de 22.2v a 5v para proporcionar energía al Arduino. El extremo positivo de la batería también va al extremo Power + de nuestro amplificador. Esto proporciona 22,2 voltios directamente al amplificador.

El extremo de voltaje más bajo de BEC va de + a + 5v en el Arduino y - a GND en el Arduino.

Se recomienda encarecidamente que utilice un poco de aislamiento de cables en los conectores de bala, de modo que no se toquen entre sí y provoquen un cortocircuito.

Además, no estará soldando a nada en particular. Simplemente suelda al aire, es una técnica que yo llamo "Soldadura por aire". Es un poco difícil de entender al principio, pero te acostumbras después de un tiempo.

Una vez que haya terminado de soldar, es una buena idea tomar un poco de pegamento caliente y cubrir cualquier cable o pieza expuesta. El pegamento caliente es un excelente aislante que se puede aplicar sobre la mayoría de los dispositivos electrónicos. Se quita con un poco de esfuerzo, lo que lo vuelve reformable si se equivoca. Pero definitivamente intente cubrir las patas de los botones, los encabezados de los pines u otras partes expuestas, para que nada se salga.

Paso 7: Carcasa de impresión (opcional)

Hay tres archivos para imprimir con este proyecto:

1. La parte frontal que sostiene el altavoz y el micrófono.
2. El bit del medio que tiene todos los componentes electrónicos, botones y batería.
3. La tapa de la batería

Todas las partes juntas son aproximadamente una impresión de 48 horas en Ultimaker 2 de Georgia Tech. Asegúrese de imprimir con soporte, porque hay grandes voladizos en esta impresión.

Todas las piezas se diseñaron para ajustarse bastante bien, por lo que es posible que necesiten un poco de lijado o un dremel ligero para que queden bien. No tuve ningún problema con las máquinas que estaba usando.

Paso 8: Pintura (opcional) - para mayor frescura

Pensé que sería genial agregar un poco de pintura a la impresión. Siéntete libre de hacer lo que creas que se ve bien con los colores que tienes. Tenía un poco de pintura acrílica y eso pareció funcionar bien. La cinta que usé no pareció resistir la pintura tanto como esperaba, así que hay algo de sangrado, pero creo que resultó bien.

Paso 9: (Opcional) Ensamble

Ahora que todas las partes están impresas, la soldadura es sólida y el código está funcionando, es hora de ponerlo todo junto en un solo lugar.

Descubrí que era más fácil colocar el Arduino de lado contra la pared, luego la placa del amplificador podría quedar plana en la parte inferior.

Los botones de presión fueron diseñados para ajustarse por compresión. Por lo tanto, deberían poder ser obligados a subir a sus espacios y permanecer allí. Sin embargo, si su impresora no tiene ese tipo de tolerancia, siéntase libre de conseguir un trozo de cinta o pegamento caliente para pegarlos en sus ranuras.

El codificador rotatorio tiene su propio tornillo, por lo que puede apretarlo desde la parte superior con la tuerca que proporciona.

El interruptor de encendido debe colocarse desde arriba. Puede que sea necesario forzarlo un poco para colocarlo, pero debería encajar bien una vez que esté en la ranura.

Una vez que estén en su lugar, primero debe colocar el micrófono y luego el altavoz. También descubrí que no era necesario atornillar el micrófono, porque la compresión del orificio y el altavoz en la parte superior lo mantenían bien.

La batería debería encajar perfectamente en la parte posterior de la bandeja, pero no tuve ningún problema para que encajara allí.

También descubrí que solo poner un tornillo M3 en ambos tamaños del orificio de la tapa de la batería en los lados era suficiente para mantenerlo en su lugar sin una tuerca. Originalmente estaba planeando obtener un tornillo realmente largo que atravesara y saliera por el otro orificio, pero no quería encontrar uno en línea, y el tornillo sin tuerca parecía funcionar bien.

Paso 10: (Opcional) ¡Rompe el vidrio de nuevo

Siéntete libre para disfrutar de la gloria de todos los cristales rotos que te rodean en este momento. Toma un respiro, lo lograste. Huele los fragmentos mientras vuelan a tu alrededor.

Ahora tiene un cañón de audio que rompe cristales, completamente funcional, de mano y de impecable diseño. Si alguien viene hacia ti con una copa de vino, siéntete libre de azotar a este chico malo y romper esa cosa justo en frente de ellos. Bueno, a decir verdad, probablemente les romperías los tímpanos antes de que el cristal se hiciera añicos, pero no importa, de cualquier forma están incapacitados.

Sin embargo, en una nota seria, gracias por tomarse el tiempo para construir mi pequeño proyecto. Si tiene algún comentario o mejora que desee que haga, ¡hágamelo saber! ¡Estoy más que dispuesto a escuchar!

Y una última vez …

¡Hagamos robots!

Finalista del Concurso de Audio 2018