Detector de varmint: 29 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:42

El PCB que diseñé es un “Detector de varmint”. Varmint: sustantivo, informal norteamericano: un animal salvaje problemático. En mi caso, cuervos y ardillas atacan nuestro jardín. Realmente no son un gran problema, esta es solo mi excusa para construir un dispositivo de energía solar.

Varmint Detector es un reproductor MP3 activado por movimiento que funciona con energía solar para asustar a los animales de un jardín.

Escenario: el animal se mueve frente al detector, el detector hace ruido, el detector activa otros detectores, mucho más ruido, el animal huye.

La detección es manejada por un módulo PIR HC-SR501 común.

El ruido lo produce un altavoz conectado a un amplificador mono 8002a.

El amplificador es alimentado por un chip MP3 YX5200-24SS.

Los más de 100 clips mp3 se almacenan en un chip W25Q64JVSSIQ NOR Flash.

La carga a bordo del NOR Flash se habilita mediante un chip de búfer LVC125A (aísla el chip NOR Flash).

Otros detectores se activan mediante un transceptor RFM69CW 433MHz (también se utiliza para silenciar a través de un control remoto de mano).

Todo está controlado por un mcu ATtiny84A.

La potencia de la placa se convierte a 3v3 mediante un convertidor reductor DC-DC LM3671 (integrado).

La energía del panel solar se almacena en una única batería de iones de litio recargable 18650 de 3,7 v (4,2 v cuando está completamente cargada).

La carga de la batería se realiza mediante un módulo cargador de batería de litio TP4056.

El panel es un solo panel solar epoxi de silicona monocristalina de 5V 1.25W 110x69mm.

Operación:

El detector se enciende insertando una batería. Una vez energizada, la unidad le da al usuario 20 segundos para salir del área antes de que comience a responder al movimiento y / o alertas de otros detectores. Cuando algo activa el detector, comenzará a reproducir una lista de clips de sonido MP3. El clip MP3 reproducido está determinado por el lugar donde se quedó o por el índice que se le envió desde otro detector. Los clips se reproducirán mientras se detecte movimiento en el área. El reproductor se detendrá cuando no haya movimiento durante 10 segundos. Cuando todos los detectores están reproduciendo, todos están reproduciendo el mismo clip (aunque no perfectamente sincronizados). Si el usuario necesita ingresar al área donde están colocados los detectores, puede usar un control remoto para silenciar los detectores. Cuando el usuario se va, usa el control remoto para poner los detectores en modo de espera. Para conservar la batería por la noche, el detector se apaga cuando oscurece.

El control remoto de tres botones es un tablero detector sin la sección MP3.

Los archivos STL de piezas 3D están disponibles en thingiverse:

El esquema se adjunta en el siguiente paso

Las fuentes están en GitHub:

Si está interesado en construir uno, la lista de piezas y los archivos de placa Gerber se comparten en PCBWay.com.

Finalmente, esta placa con algunos ajustes se puede usar para otros propósitos, como el control remoto mencionado anteriormente. También puede quitar el sensor de movimiento y simplemente usarlo para reproducir clips MP3 de forma remota. O puede eliminar la sección MP3 y usarla para la detección remota, como cuando se coloca un correo en su buzón. Para otro proyecto que usa este chip MP3, consulte

Paso 1: Instrucciones para ensamblar la placa

A continuación se indican las instrucciones para ensamblar la placa (o casi cualquier placa pequeña). Si sabe cómo ensamblar una placa SMD, vaya al paso 12. A partir del paso 12, hay pasos detallados para ensamblar un detector y un control remoto. Parte de la información es algo avanzada, como los pasos que describen cómo descargar un boceto al microcontrolador específico utilizado y cómo cargar archivos MP3 en la EEPROM.

Paso 2: monte la placa

Usando un pequeño trozo de madera como bloque de montaje, calzo la placa PCB entre dos piezas de prototipo de placa de desecho. Las placas prototipo se sujetan al bloque de montaje con cinta adhesiva doble (sin cinta en la PCB).

Paso 3: aplique pasta de soldadura

Aplique pasta de soldadura a las almohadillas SMD, dejando desnudas las almohadillas de los orificios pasantes. Siendo diestro, generalmente trabajo de arriba a la izquierda a abajo a la derecha para minimizar las posibilidades de manchar la pasta de soldadura que ya apliqué. Si unta la pasta, use una toallita que no suelte pelusa, como las que se usan para quitar el maquillaje. Evite el uso de pañuelos de papel / pañuelos de papel. Controlar la cantidad de pasta aplicada a cada almohadilla es algo a lo que aprendes a través de prueba y error. Solo quieres un pequeño toque en cada almohadilla. El tamaño del toque es relativo al tamaño y la forma de la almohadilla (aproximadamente 50-80% de cobertura). En caso de duda, use menos. Para los pines que están muy juntos, como el paquete LVC125A TSSOP que mencioné anteriormente, aplica una tira muy delgada en todas las almohadillas en lugar de intentar aplicar un toque por separado a cada una de estas almohadillas muy estrechas. Cuando la soldadura se derrite, la máscara de soldadura hará que la soldadura migre a la almohadilla, como si el agua no se adhiera a una superficie aceitosa. La soldadura formará gotas o se moverá a un área con una almohadilla expuesta.

Yo uso una pasta de soldadura de bajo punto de fusión (punto de fusión 137C)

Paso 4: coloque las piezas SMD

Coloque las piezas SMD. Hago esto de arriba a la izquierda a abajo a la derecha, aunque no importa mucho más que es menos probable que te pierdas una parte. Dale a cada pieza un ligero toque para asegurarte de que quede plana sobre la tabla. Al colocar una pieza, utilizo las dos manos para ayudar en la colocación precisa.

Inspeccione la placa para asegurarse de que los condensadores polarizados estén en la posición correcta y que todos los chips estén orientados correctamente.

Paso 5: Hora de la pistola de aire caliente

Yo uso una pasta de soldadura de baja temperatura (Pasta de soldadura de baja temperatura sin plomo sin limpieza). Sostenga la pistola perpendicular a la placa a unos 4 cm por encima de la placa. La soldadura alrededor de las primeras partes tarda un poco en comenzar a fundirse. No caigas en la tentación de acelerar las cosas moviendo el arma cerca del tablero. Esto generalmente resulta en soplar las piezas. Una vez que la soldadura se derrita, pase a la siguiente sección superpuesta de la placa. Trabaja a tu manera en todo el tablero.

Utilizo una pistola de aire caliente YAOGONG 858D SMD. (En Amazon por menos de $ 40). El paquete incluye 3 boquillas. Yo uso la boquilla más grande (8 mm). Este modelo / estilo es fabricado o vendido por varios proveedores. He visto valoraciones por todas partes. Esta pistola me ha funcionado perfectamente.

Paso 6: limpieza / eliminación del SMD Flux

La pasta de soldadura que utilizo se anuncia como "no limpia". Necesita limpiar la placa, se ve mucho mejor y eliminará cualquier pequeña gota de soldadura en la placa. Usando guantes de látex, nitrilo o goma en un espacio bien ventilado, vierta una pequeña cantidad de Flux Remover en un plato pequeño de cerámica o acero inoxidable. Vuelva a sellar la botella de removedor de fundente. Con un cepillo rígido, aplique el cepillo en el removedor de fundente y frote un área de la tabla. Repita hasta que haya restregado por completo la superficie de la tabla. Utilizo un cepillo de limpieza de armas para este propósito. Las cerdas son más rígidas que la mayoría de los cepillos de dientes.

Paso 7: Coloque y suelde todas las piezas del orificio del canal

Después de que el removedor de fundente se haya evaporado de la placa, coloque y suelde todas las partes del orificio del canal, de la más corta a la más alta, una a la vez.

Paso 8: Pasadores de orificio pasante al ras

Con un alicate de corte al ras, recorte los pasadores del orificio pasante en la parte inferior de la tabla. Hacer esto facilita la eliminación de los residuos de fundente.

Paso 9: recalentar las clavijas de los orificios después de cortarlas

Para una apariencia agradable, vuelva a calentar la soldadura en las clavijas del orificio pasante después de cortar. Esto elimina las marcas de cizallamiento dejadas por el cortador al ras.

Paso 10: Retire el fundente del orificio pasante

Usando el mismo método de limpieza que antes, limpie la parte posterior del tablero.

Paso 11: aplique energía a la placa

Aplique energía a la placa (no más de 5 voltios). Si nada se fríe, mida 3v3 en la salida de la sección del regulador CC-CC (traza gruesa que alimenta dos MOSFET). También puede medir esto en el condensador C3 junto al ATtiny84A.

Paso 12: Configure los fusibles ATtiny84A

Este paso establece la velocidad del procesador y la fuente del reloj. En este caso son 8MHz usando el resonador interno.

Hago esto usando un ISP, específicamente el que diseñé (consulte https://www.instructables.com/id/AVR-Programmer-W…) Puede usar cualquier ISP AVR como Arduino como ISP integrado en una placa de pruebas. Vea el ejemplo de Arduino como ISP en el menú Arduino IDE Examples.

Precaución, instrucciones de Mac OS más adelante. No soy usuario de Windows.

Para este paso, probablemente podría hacer esto desde el IDE de Arduino a través de "Burn Bootloader", pero prefiero hacerlo desde una hoja de trabajo BBEdit (también puede hacerlo desde una ventana de Terminal)

Conecte el cable ISP desde el encabezado ICSP en la placa al ISP 3v3. Establezca el conmutador DPDT cerca del encabezado ICSP en "PROG".

Muy importante: debe utilizar un ISP 3v3 o puede dañar los componentes de la placa

Si el ISP está suministrando energía, desconecte la energía de la placa. Yo uso un cable ISP de 5 hilos en lugar de un cable de 6 hilos. El cable de 5 hilos no proporciona energía. De esta manera puedo realizar cambios en el software sin tener que quitar / proporcionar energía a la placa entre cargas.

Correr:

# ATtiny84A 8Mhz, reloj interno / Aplicaciones / Arduino / 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C / Applications / Arduino / 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools /avr/etc/avrdude.conf -p t84 -P /dev/cu.usbserial-A603R1VD -c avrisp -b 19200 -U lfuse: w: 0xe2: m -U hfuse: w: 0xdf: m -U efuse: w: 0xff: m

/dev/cu.usbserial-A603R1VD anterior debe reemplazarse con cualquier puerto serie USB que esté conectado al ISP.

Paso 13: Cargue el boceto del detector de varmint

Si nunca ha utilizado un mcu ATtiny, debe instalar a través del Administrador de placas Arduino (Herramientas-> Placa-> Administrador de placas), el paquete attiny de David A. Mellis. Busque ATtiny en la ventana Boards Manager. Si el paquete no aparece, debe agregar "https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json" a las Preferencias de Arduino - Administrador de placas adicionales URLs. Vuelva a la ventana del administrador de placas para instalar el paquete.

Una vez que el paquete está instalado, debe descargar el software Varmint Detector de GitHub:

Puede fusionar estas fuentes con sus archivos Arduino actuales, pero una mejor manera sería colocarlos en una carpeta llamada Arduino Tiny, luego establecer la ruta de Preferencias de Arduino para que apunte a esta carpeta. De esta forma mantendrá las fuentes de ATtiny separadas.

Configure la placa (Herramientas-> Placa) en ATtiny24 / 44/84. Configure el procesador en ATtiny84 y el reloj en 8 MHz internos.

Si aún no lo ha hecho, configure el Programador (Herramientas-> Programador) en Arduino como ISP.

Compile el boceto del detector Varmint. Si eso va bien, cargue el boceto usando el mismo cableado e ISP que usó para configurar los fusibles en el paso anterior.

Paso 14: Cree el archivo MP3 FAT Hex

El archivo MP3 FAT Hex se puede crear usando mi aplicación Mac OS FatFsToHex. Si es un usuario de Windows, el objetivo final es obtener una imagen de un sistema de archivos FAT16 que contenga todos los archivos MP3 que se reproducirán en el Detector Varmint cargado en la EEPROM NOR Flash. El orden de los archivos dentro del directorio raíz FAT determina el orden de reproducción.

Si posee una Mac o tiene acceso a una, descargue la aplicación FatFsToHex de GitHub:

Tenga en cuenta que no tiene que compilar la aplicación, hay un archivo zip en este repositorio que contiene la aplicación compilada.

Una vez que haya decidido los archivos MP3 que le gustaría reproducir en el tablero, inicie la aplicación FatFsToHex y arrastre los archivos a la lista de archivos. Establezca el orden de reproducción organizando los archivos en la lista. Si se trata de un conjunto de MP3 que cree que puede usar más de una vez, guarde el conjunto en el disco usando el comando de guardar (⌘-S). Exporte (⌘-E) el archivo MP3 hexadecimal a una tarjeta SD, denominándolo FLASH. HEX.

Dudo que alguien realmente construya una de estas placas, pero si alguien lo hace y usted se queda atascado creando el archivo hexadecimal MP3, contácteme y lo construiré por usted.

Paso 15: Cargue los archivos MP3 en NOR Flash EEPROM

Para este paso, necesita un Arduino como ISP (o la placa que diseñé) y un cable ISP de 6 hilos. Necesita usar un cable de 6 hilos porque la placa tendrá el MOSFET que suministra energía a la sección MP3 apagado. También debe desconectar la alimentación del conector de alimentación de la placa.

Si no está utilizando el ISP que diseñé, el ISP que usa debe cargarse con mi boceto de Hex Copier y debe tener un módulo de tarjeta SD según las instrucciones en el boceto de HexCopier. El boceto de HexCopier se puede ejecutar en cualquier Arduino con un ATmega328p (y varios otros ATMegas). Este boceto se encuentra en el repositorio FatFsToHex de GitHub.

Coloque el interruptor DPDT cerca de la memoria flash EEPROM NOR en PROG. Conecte el cable ISP de 6 pines entre el ISP y el encabezado NOR FLASH usando GND como está marcado en la placa para determinar la orientación correcta del conector.

Una vez que se aplica energía con la tarjeta SD insertada y la velocidad en baudios de un monitor en serie establecido en 19200, envíe al boceto una letra C y un carácter de retorno ("C / n" o "C / r / n"), para comenzar la copia. Consulte la captura de pantalla para ver la respuesta esperada del boceto de la copiadora que se ejecuta en el ISP.

Paso 16: Construcción del recinto

Como se mencionó anteriormente, los archivos 3D STL se pueden descargar desde Thingiverse:

Todas las piezas se imprimen al 20% de llenado. Solo BracketBase.stl debe imprimirse con el soporte "Touching Buildplate".

Imprima las siguientes partes: Caja, Cubierta, Placa, Soporte y Tuerca, con BracketBase impreso por separado como se indica arriba.

Mientras espera varias horas para que se imprima el gabinete, los siguientes pasos describen las modificaciones a los módulos comprados y la creación de los conjuntos de cables.

Todas las piezas 3D se diseñaron con Autodesk Fusion 360.

Paso 17: Retire el regulador 3v3 del detector de movimiento

El módulo detector de movimiento HC-SR501 viene con un regulador de voltaje 3v3 porque la placa fue diseñada para funcionar a 5V. La placa del detector de varmint funciona a 3v3, por lo que se debe quitar el regulador. Si cree firmemente que el regulador no causará ningún problema, omita esta modificación.

Las imágenes de arriba son antes y después de la modificación. El regulador se quita usando la pistola de aire caliente. Protegí el condensador electrolítico más cercano al regulador con papel de aluminio. Después de quitar el regulador, agregue un puente 0603 de 0 ohmios como se muestra en la foto (una gota de soldadura también funcionará).

Paso 18: Opcional: Retire el conector USB del módulo cargador

El módulo cargador de batería de litio 18650 TP4056 tiene un conector USB que opcionalmente se puede quitar. Si no se quita, solo necesita usar un tornillo más largo para asegurarlo al costado de la caja del detector.

El tornillo que se usa cuando se quita el conector es una cabeza plana M2.5x4 con una arandela. No necesitará una arandela si no se quita el conector USB (el conector USB se extiende lo suficiente para atrapar la cabeza del tornillo).

Paso 19: construya los cables

La mayoría de los conectores son JST XH2.54 excepto por un conector dupont de 3 pines (aunque puede sustituirlo por JST). Para los conectores JST macho, suelde los cables a los pines del conector y luego use un tubo termorretráctil para cubrir la junta de soldadura.. Fabrican clavijas de engarzado macho JST y carcasas de conectores, pero son difíciles de encontrar y no valen la pena el gasto.

Necesitará una herramienta para engarzar. Utilizo un Iwiss SN-01BM. Esta engarzadora maneja los pines JST y Dupont. Esta engarzadora de alta calidad funciona mucho mejor que las engarzadoras sin nombre, y solo cuesta alrededor de $ 5 más. El cable debe pelarse uniformemente a 2 mm. La primera foto está anotada para mostrar las longitudes de los cables y los conectores que se conectarán. Todo el cable es de 26 AWG. Corte los cables a las longitudes que se muestran, pele todos los extremos a 2 mm excepto el grifo solar donde un extremo de cada cable debe ser de 4 mm. Los extremos de 4 mm se trenzan entre sí y se suelda antes de soldar a los pines del conector (ver fotos)

NOTA: Las clavijas del cable de 16 cm para el panel solar no se deben conectar hasta que no se haya ensamblado el soporte de montaje del panel solar.

Si nunca antes ha usado una herramienta de engarzado: Coloque un pasador hembra en la más pequeña de las dos ranuras de engarzado con las "alas" del pasador apuntando hacia arriba. La distancia que el pasador se extiende hacia el otro lado del troquel está determinada por el lugar donde el cable desnudo se engarzará al pasador. Vea las fotos que muestran un pin JST en el dado. Apriete el mango de la engarzadora lo suficiente para evitar que el pasador se caiga de la mordaza / matriz de engarzado. Inserte el cable hasta que vea que el extremo desnudo comienza a asomarse por el lado opuesto. La orientación del cable unido determina cómo se acoplará la clavija con el conector. Vea la foto para ver la orientación correcta. Con el alambre en el dado, apriete el mango de la engarzadora lentamente, hasta que escuche la liberación del trinquete de la engarzadora. NO quiere ver con qué fuerza puede apretar el mango de engarzado. Si aprieta más allá del punto de liberación del trinquete, puede cortar el cable dentro del pasador y ni siquiera darse cuenta hasta que intente usar el cable. Si experimenta alambres cortados cuando usa la engarzadora correctamente, es necesario ajustarla. Hay una tuerca en el mango para este ajuste.

Paso 20: ensamble el soporte de montaje del panel solar

Los nombres utilizados se refieren a los nombres de los archivos de piezas 3D STL.

Pruebe el ajuste de la base del soporte y la tuerca, ajuste la base / tuerca del soporte según sea necesario. Si imprimió sin soporte, debería estar bien. Todos los míos encajan sin ninguna limpieza.

Presione una tuerca M3 en la BracketBase (no se preocupe por apretarla, el tornillo la empujará hacia adentro). Una la BracketBase al Bracket y pruebe el ajuste. Una vez que esté satisfecho con el ajuste, conecte las dos piezas con un tornillo de cabeza plana M3x22 mm (corté un tornillo de cabeza plana de 25 mm a medida). Una vez satisfecho con el ajuste, separe las dos partes, dejando la BracketBase a un lado.

Con dos tornillos de cabeza plana M3x8, ajuste en seco el soporte a la placa. Si las piezas se alinean correctamente, retire los tornillos y coloque una capa delgada de epoxi plástico en la cara del soporte que se acopla con la placa. Apriete los dos tornillos y espere a que el epoxi se cure.

Pase un extremo del cable unido rojo / negro 26 AWG de 16 cm a través del soporte y la placa unidos. Suelde los cables al panel solar como se muestra en la imagen.

No retire la película protectora en la cara del panel solar hasta después de ensamblar el soporte de montaje.

Limpie la parte posterior del panel solar con un limpiador de PCB.

Si su panel solar es plano, pase una gota de silicona alrededor del borde de la placa. Si su panel solar está deformado, use una capa delgada de epoxi plástico en su lugar. Tenía un panel deformado que se deshizo con silicona. Se prefiere la silicona porque puede quitar / reutilizar el panel solar si es necesario. Con epoxi será difícil quitar el panel.

Sujete el panel solar a la placa y espere a que el adhesivo se cure.

Pase el cable a través de BracketBase. Apriete el tornillo de 22 mm. Engarce las clavijas hembra JST a los cables. Coloque el conector.

Paso 21: agregue las piezas internas de la caja

Suelde los dos cables del cargador a la placa del cargador (la placa está bien marcada)

Coloque en seco las piezas internas.

Corte los cables del soporte de la batería 18650 a la medida (para llegar al cargador)

Retire las partes internas.

Suelde los cables del soporte de la batería 18650 al cargador.

Enmascara la cara de la caja.

Enmascare el cono del detector de movimiento.

Coloque un anillo delgado de silicona alrededor del detector de movimiento y las aberturas de los altavoces.

No apriete demasiado los tornillos…

Con tornillos M2x5, fije el detector de movimiento y el altavoz. Tenga en cuenta que los tornillos del detector de movimiento deben apretarse juntos para evitar que el módulo se balancee hacia un lado

Coloque y asegure el soporte de la batería con un tornillo M2.5x4.

Coloque y asegure el cargador con un tornillo M2.5x4 + arandela (si quitó el conector USB), de lo contrario, sea cual sea la longitud, siempre quité el conector USB.

Instale y asegure la placa del detector de varmint con 2 o 4 tornillos M2x5. Los tornillos autorroscantes M2.3x5 para plástico también funcionan.

Por último, instale una PCB o una antena de parche en el conector U. FL de la placa. La antena de la imagen es una antena PCB de 433 MHz con un respaldo adhesivo.

Paso 22: Deslice la contraportada y listo

Instale una batería 18650 cargada, conecte el cable de alimentación a la placa, deslice la cubierta posterior y estará listo para molestar a algunos bichos (o su esposa).

Paso 23: Opcional: construcción del control remoto del detector de varmint

Como señalé en la introducción, el control remoto es el tablero detector de alimañas con menos partes. No voy a entrar en muchos detalles sobre el montaje de la junta. En los siguientes pasos hay fotos del tablero con partes reducidas que deberían ser suficientes para averiguar qué partes se utilizan.

Paso 24: ensamble la placa

Ensamble la placa siguiendo aproximadamente los mismos pasos que la placa del detector de varmint.

Una diferencia no tan obvia en esta placa es un pequeño puente a la izquierda del botón de reinicio que va entre dos vías (pequeños orificios) para llevar energía al transceptor cuando se quita el MOSFET (como es en este caso). Utilice un trozo corto de alambre envolvente de alambre de 30 AWG. Si no tiene alambre envolvente, puede usar hebras desnudas de alambre de un alambre de múltiples hebras más pesado, cualquier cosa para conectar los dos puntos.

Paso 25: Imprima las piezas 3D

Los nombres utilizados se refieren a los nombres de los archivos de piezas 3D STL.

Imprima las partes 3D: RemoteBase, MCU_Cover y Battery_Cover.

Las piezas se imprimen al 20% de relleno, sin soporte.

Paso 26: Ensamble los conjuntos de cables del arnés de la batería

Usé placas de resorte de batería de 9x9 mm. Los compré en Banggood.com:

No tengo ni idea de si todavía venden platos de las mismas dimensiones. Compré otras placas en AliExpress y eran un poco más grandes. No me he tomado el tiempo de modificar el diseño para usarlos.

Doble las pestañas como se muestra en la foto. Corte y suelde los cables a la longitud que se muestra. Conecte los pines JST hembra.

Una vez instalados los clips de resorte, no puede sacarlos sin destruir la pieza 3D. Las placas tienen pequeñas rebabas que impiden que se retire la placa. Así que asegúrese de que todo esté cortado a la longitud correcta.

Los clips de resorte se deslizan en los canales como se muestra. Usé el extremo plano de un destornillador hexagonal de 3 mm para empujarlos.

El cable sube desde una pestaña, cruza al ras con el borde superior de la placa y luego desciende hasta la siguiente pestaña. Hay canales en la impresión 3D para presionar los cables (nuevamente usé el extremo plano de un destornillador hexagonal).

Paso 27: Haga el tablero de botones y el arnés de cables

La placa de conmutación es una pieza de una placa prototipo de 20x80 mm cortada a 30 mm.

Los interruptores son interruptores momentáneos táctiles DIP 6X6X10. La longitud de 10 mm del botón se mide desde la parte posterior del interruptor, el lado que toca el tablero.

Un ejemplo de este interruptor:

En la parte posterior del tablero de interruptores verá las columnas de agujeros M a X. Las patas del interruptor se colocan en las filas superior y tercera del tablero en las columnas MP, QT, UX, con puentes entre la tercera fila PQ y TU, con la tierra común (cable negro) fuera de X.

Los orificios de soporte para los tornillos de montaje se hacen agrandando los orificios de la fila inferior P y U. También hice un corte entre los orificios de montaje para pasar los cables.

Los cables de la foto miden aproximadamente 5 cm. Adjúntelos según la foto.

Paso 28: instale las placas y la antena

Antes de instalar las tablas, escarie los 3 orificios de los botones a 3,5 mm

Las placas se instalan mediante 6 tornillos M2x5.

La antena es una antena PCB de 433 MHz.

Paso 29: coloque los fusibles y cargue el boceto

Utilice el mismo procedimiento para colocar los fusibles y cargar el esquema como se describió anteriormente para la placa del detector de varmint completamente llena. La única diferencia es que está cargando el boceto VarmintDetectorRemote.

Coloque la tapa de la batería y la mcu y listo.

Finalista en el Concurso de PCB