Gabinete Bubble Bobble Arcade (Bartop): 14 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:39

¿Otra guía de construcción de gabinetes?

Bueno, construí mi gabinete usando, principalmente, el Galactic Starcade como plantilla, pero hice algunos cambios a medida que avanzaba que, en retrospectiva, siento que mejoran tanto la facilidad de instalación de algunas piezas como la estética. También me inspiré en otro Bubble Bobble Bartop en Instructables (que también se basa en parte en Galactic Starcade)

Además, al leer varias guías antes de hacer mi propia bartop, quedó claro tanto en los artículos como en algunas de las preguntas formuladas, que algunos aspectos necesitan más información. Un guía puede decir algo como "… a continuación, arregle la marquesina y estará listo para probar" sin hacer ninguna sugerencia sobre cómo hacerlo. Gran parte de esto lo descubrí por mí mismo, pero espero que pueda ayudar a otros que se encuentran en una situación similar.

No pretendo que esta guía sea un reemplazo de las muchas que ya están disponibles, más bien es una guía sobre cómo construí la mía, con algunos consejos y sugerencias que pueden ayudar a algunas personas.

Suministros:

Esta es una lista de todos los componentes que he comprado para crear el gabinete.

Tornillo de perno de 12 mm (Amazon) 1,50 €

Cinta de sellado de 1 mm (Amazon) 4,99 €

Tornillo de perno de 25 mm (Amazon) £ 1.82

Micro SD de 32 GB (Amazon) £ 5.25

Adaptador de 4 vías (Home Bargains) 3,99 €

Arandelas de 4,3 mm y 5,3 mm (Amazon) £ 3.90

Protector de ventilador de 4 cm (eBay) 2,78 €

Botones, palos, interfaz (eBay) 44,99 €

Bloqueo de leva (Amazon) £ 2.80

Regulador de voltaje DC-DC (eBay) £ 3.46

Cable extensor de ventilador (Amazon) £ 2.97

Cable HDMI a DVI (Amazon) £ 2.49

Tomacorriente IEC (Amazon) £ 1.29

Luces LED (eBay) £ 4.99

Tornillo hexagonal con brida M4 (Amazon) 1,99 €

Tornillo hexagonal con brida M5 (Amazon) 3,95 €

Tornillos varios (Aldi) 3,99 €

MDF (madera local) £ 20.00

Monitor (eBay) £ 13.50

Pintura (Sadolin Extra Durable Woodstain - Ebony) (Amazon) £ 13.75

Perspex (marquesina y bisel) y todas las ilustraciones (carteles de Nuneaton) £ 25.00

Imprimación (Aldi) 4,99 €

Raspberry Pi 3B + (Amazon) £ 34.00

Estuche para Raspberry Pi (Amazon) £ 11.99

Fuente de alimentación Raspberry Pi (Amazon) £ 7.99

Altavoces (dotados) 0,00 €

Bloque de terminales (Wilco) 0,65 €

Ventilador térmico de caja (Amazon) £ 3.68

Moldura en T (Arcade World) 13,86 €

TOTAL £ 246.56

Paso 1: suministro de piezas

Abastecimiento del MDF

Encontré un patio de madera local que vendía MDF y también lo corté a la medida. Planeé las dimensiones de cada panel, sabiendo que el diseño del gabinete iba a seguir en gran medida los diseños ya establecidos por rolfebox, y agregué un par de centímetros a cada medida para permitir recortar ángulos. Primero me cortaron un panel largo al ancho correcto (500 mm), luego cortaron cada panel de eso. Esto significaba que podía estar seguro de que todos los paneles interiores tendrían el mismo ancho.

Componentes de abastecimiento

Monitor

Después de leer algunas páginas de foros en sitios de arcade, hubo un monitor muy recomendado: el HP LP2065. Esta es una pantalla de 20”(probablemente la más grande con la que puede instalarse en este diseño sin cambiar el tamaño del panel) y tiene un par de ventajas que la convierten en una excelente opción. En primer lugar, tiene una gran resolución, mientras que los monitores más baratos y pequeños son generalmente 1024x768, esto es 1600x1200. Esto hace que cosas como el menú frontal se vean realmente nítidas, y los juegos vectoriales como Asteroids son geniales. La otra ventaja es que recuerda su configuración, incluida la selección de entrada y (este es el importante) el estado de la alimentación cuando se desconecta la alimentación de red. En esencia, significa que no hay necesidad de conectar alguna forma de encender el monitor cada vez que se enciende el gabinete.

Control S

Encontré varias opciones en eBay y Amazon para personas que venden juegos de sticks, botones y codificadores. El que escogí me dio la opción de mezclar y combinar colores de botones y pegar. Ya sabía que quería un tema de Bubble Bobble, por lo que esto me permitió tener colores diferentes pero complementarios para los diferentes jugadores. Los sticks tienen la marca Zippyy, aparentemente bien como una opción de presupuesto, y el codificador es un Xin-Mo, no es nadie de quien haya oído hablar antes de comenzar a buscar, pero nuevamente se considera que está bien. No tengo idea de qué marca son los botones, son genéricos.

Sonido

Compré un amplificador barato de Amazon. Para ver qué tipo de tamaño de altavoz necesitaba, compré un par de juegos de altavoces de escritorio para PC de desecho, el tipo de cosas que la gente usaba en los años 90, y los reduje. Los altavoces de estos son de muy baja potencia: solo 2 vatios y 4 ohmios. Hice una prueba, reproduciendo algunos sonidos a través de ellos usando el amplificador que estaba dentro del altavoz, y de todos modos eran sorprendentemente fuertes y claros. Como no quería conectar esos parlantes al amplificador por el que había pagado (ya que tenía una potencia de hasta 15W y, por lo tanto, probablemente volaría los parlantes), tomé la decisión de intentar usar el amplificador que acababa de sacar. fuera del juego de altavoces. Volví a soldar los cables en la PCB, ya que tuve que cortarlos para sacar los altavoces, y los pegué en caliente a una pieza de madera contrachapada para poder montarlos dentro de la carcasa.

Mi plan original era tener una placa base de PC pequeña en el gabinete, sin embargo, incluso con una fuente de alimentación delgada, iba a quedar bien. Una vez que comencé a tener problemas con la interfaz que estaba configurando en Windows, cambié mi plan a la Raspberry Pi.

Paso 2: cambios en el diseño original

Los paneles principales del gabinete se basan todos en las medidas del Galactic Starcade. Lo principal que quería cambiar era el hecho de que no me gustaba el perfil de los paneles laterales de Starcade. Quería algo menos angular y más acorde con la forma de la obra de arte descargada, que se encontró (al igual que en el Instructable original para una máquina Bubble Bobble) en

Con respecto a la ilustración, quería que mi gabinete tuviera diferentes colores para los dos jugadores, reflejando los diferentes dragones del juego. Modifiqué el arte de la mano derecha para cambiar el orden de los dragones, haciendo que el azul (Bob) sea el principal. No pude encontrar un gráfico del panel de control que se viera tan bien como el que ya había visto en Instructables, así que me comuniqué con el autor de ese Instructable, y él tuvo la amabilidad de enviarme una copia de su diseño, que yo ' He limpiado y usado para el mío.

También me decidí por un par de cambios más que iba a hacer. En primer lugar, abandoné la idea de que el panel de la pantalla actúe como bisel del monitor. Esto se debió a 2 razones: en primer lugar, porque quería que la pantalla estuviera lo más cerca posible del frente, ya que esperaba que se viera mejor, y en segundo lugar porque es difícil cambiar el perfil del entorno si se ve más desplazado en uno. de lado o del otro (es decir, si me equivoqué en el corte inicial del agujero, o en el montaje de la pantalla). Había planeado poner metacrilato en frente de la pantalla de todos modos, y es más fácil modificar un bisel montado en metacrilato que volver a esculpir un agujero en MDF.

El segundo cambio fue la forma en que el panel de control se encuentra con el resto del gabinete. el diseño original tiene un corte en ángulo en la parte inferior de la sección de la pantalla y también en la parte superior del panel de control, por lo que el panel se desliza efectivamente en el área debajo de la pantalla. Decidí mantener la sección de la pantalla tal como estaba y, en su lugar, corté un ángulo en la parte posterior del panel de control para que descanse contra la parte inferior de la pantalla, sin estar conectado permanentemente. En retrospectiva, esto ha hecho que sea mucho más fácil quitar y volver a colocar el panel cuando sea necesario, por lo que recomendaría esta modificación.

Paso 3: hacer los paneles laterales

Para fusionar los dos diseños, utilicé PhotoShop para tomar un contorno de la obra de arte, que formaría el perfil de los lados, y luego lo superpuse con el plano lateral de los paneles internos. Esto me permitió cambiar la forma del panel lateral para adaptarme más a mis necesidades. Acorté la profundidad de la sección más baja por el panel de control, ya que esa parte de la obra de arte es unos 10 cm más profunda que el plan Starcade. También cambié las líneas a medida que pasan por la pantalla hasta la marquesina, y cambié el ángulo de la parte superior.

Una vez que estuve satisfecho con las líneas finales, imprimí el plano en tamaño completo, pegué las hojas con cinta adhesiva y esto formó la plantilla para cortar los paneles laterales. Lo tracé dos veces en el MDF de 18 mm y luego lo corté con una sierra de calar. En este punto, no estaba demasiado preocupado por lograr que todas las esquinas redondeadas fueran precisas, solo quería que la forma aproximada fuera correcta. Una vez que corté ambos paneles laterales, los sujeté y pasé una hora más o menos con papel de lija de grano 120, asegurándome de que ambos fueran iguales y redondeando las esquinas hacia arriba junto a la marquesina.

En un momento me di cuenta de que había cortado demasiado de un panel en la parte frontal inferior. Mezclé una combinación de masilla para madera y aserrín de MDF y lo volví a abultar, luego lo lijé una vez que tuvo la oportunidad de secarse.

No estaba seguro de cuál era la mejor manera de cortar la ranura para la moldura en T. Leí en otras guías de compilación que obtener una ranura para un enrutador podría ser costoso. Afortunadamente, uno de mis primos vino al rescate cuando reveló que tiene un cobertizo para carpintería con una mesa de fresado y que también tenía la pieza adecuada para hacer la ranura. Eso me ahorró mucho tiempo y preocupaciones, y dio una hermosa ranura limpia alrededor de los paneles. También ofreció ayuda con la siguiente parte de la construcción: cortar el resto de los paneles y cortar los agujeros.

Paso 4: hacer los otros paneles

Me eché a perder cuando se trataba de los otros paneles, ya que una de las otras herramientas en el taller de mis primos era una cortadora láser. Aprecio que este es un lujo al que no muchas personas tienen acceso, pero me ahorró tiempo y dinero.

Primero, todos los paneles se cortaron al tamaño correcto y a los ángulos especificados en las instrucciones de Starcade (aparte de la parte inferior de la pantalla y la parte superior del panel de control, como se mencionó anteriormente). Luego, se usó el cortador láser para cortar la apertura del monitor, el panel posterior (cortando una trampilla de acceso, un orificio para el conector de red IEC y un orificio de 28 mm para un botón de arcade que se usará como interruptor de encendido de la PC) y finalmente los orificios para el panel de control y el panel frontal, utilizando una plantilla de la ilustración para confirmar que todo estaba correctamente alineado.

Una prueba rápida del ajuste del panel, utilizando abrazaderas para mantenerlo todo unido, mostró que todo parecía correcto, así que seguimos adelante con una combinación de tornillos, pegamento y listones y ensamblamos la carcasa básica.

Paso 5: construcción del gabinete

He visto guías donde colocan tornillos a través de los listones interiores en el panel, y si bien esto significa que no hay agujeros para rellenar posteriormente, puede ser una tarea complicada tratar de colocar todos los tornillos rectos y apretados. Aunque después me estaba esforzando más, era mucho más fácil perforar agujeros y avellanar desde el exterior. El montaje tomó un par de horas, incluyendo taladrar, atornillar y pegar. Con los paneles principales en su lugar, todo el gabinete ya se sentía rígido y, sin cambios que hacer, pude rellenar todos los orificios de los tornillos y, posteriormente, lijarlo todo.

Tomé la decisión de que cualquier pieza o panel que debiera quitarse ocasionalmente no se atornillaría simplemente directamente a la madera o al MDF, ya que apretar y quitar los tornillos repetidamente masticaría la madera. Esto se refiere directamente a las palancas de control, el panel de control y el panel superior de la marquesina. Compré algunos tornillos hexagonales para este propósito: se atornillan directamente en la madera con una rosca gruesa y luego tienen un orificio de rosca fina en el medio.

Para hacer los orificios para los palos, los mantuve en su lugar desde abajo, verifiqué que estuvieran en el centro desde arriba y luego marqué los orificios de los tornillos debajo del panel. Luego podría usar un taladro de pilar para hacer el orificio necesario sin atravesar la superficie superior. Los tornillos hexagonales se aprietan en su lugar con una llave allen y sostienen los palos firmemente.

Usé un enfoque similar para el panel de control y la sección superior. Esta vez usé un taladro de mano para hacer un agujero a través del panel que es del tamaño correcto para el tornillo, y lo usé como un agujero piloto en el listón de abajo, junto con una broca más grande, para hacer agujeros para los tornillos hexagonales.

No estaba seguro de cómo arreglar el borde frontal del panel de control. Una opción que pensé fue tener dos juegos de tornillos, uno cerca del frente y el otro cerca de la parte posterior. En cambio, experimenté poniendo un trozo de madera de desecho a lo largo de la parte inferior cerca de la parte frontal del panel de control. Esto funciona muy bien, ya que hace muescas contra el interior del panel frontal y debido al ángulo de los paneles, significa que los controles no se pueden levantar. Junto con el cambio en los cortes donde el panel se encuentra con la pantalla, hace que el panel de control sea fácil de colocar y sacar.

La otra decisión que tuve que tomar fue la rejilla de los altavoces. Decidí usar los altavoces ovalados livianos que recuperé, pero luché por encontrar una rejilla ovalada lo suficientemente estrecha. La única otra opción que se me ocurrió fue cortar una serie de agujeros en el panel de marquesina inferior. Probé algunas brocas de tamaño pequeño en un trozo de MDF y elaboré un plan rápido en MS Paint. Pegar el plano al MDF y perforar cada agujero con un alfiler dejó una serie de hendiduras en el panel que perforé. Me sorprendió lo bien que funciona, especialmente con la pintura final allí, realmente ni siquiera los notas. Atornillar los altavoces encima de ellos, también dan un sonido más fuerte que esperaba de las pequeñas unidades de 2W. Perforé un agujero en la sección trasera de la marquesina para que pasaran los cables y coloqué los clips de montaje para la luz LED.

Finalmente, llegó el momento de averiguar cómo montar el monitor. Desmontar el monitor es sencillo: en primer lugar, se debe quitar el soporte que lo sujeta al soporte, seguido de un tornillo en cada esquina. Entonces se trata de quitar el borde delantero de la carcasa trasera; las dos mitades se enganchan por todos lados. Hay un pequeño cable plano que conecta los botones frontales a la placa de circuito principal; sin embargo, el monitor funciona bien si no está conectado, por lo que no es necesario encontrar una forma de montar ningún control dentro del gabinete. Después de quitar el monitor, tomé un estante de madera viejo que corté a un tamaño que era el ancho interior del gabinete, y también lo suficientemente profundo como para permitir unos centímetros por encima y por debajo de los orificios de montaje. Hice 4 agujeros en el estante y le coloqué el monitor. Con una combinación de prueba y error y un poco de suerte, pude mantener el monitor en su posición dentro del gabinete con el estante adjunto y marcar el interior de los paneles laterales donde el estante se unía. Luego se trataba de agregar listones a cada lado que coincidieran con las marcas y atornillar el estante a los listones. Todavía no había atornillado permanentemente el panel de MDF de la pantalla frontal al gabinete, y quitarlo antes de colocar el estante en su lugar lo hizo más fácil. Debido a la decisión de tener el orificio del monitor lo suficientemente grande como para montar el monitor al ras con el panel en lugar de detrás de él, el monitor se instala y retira por la parte frontal del gabinete, en lugar de por detrás. Una vez más, es una decisión de diseño que facilita mucho las cosas. Para distribuir la tensión de los tornillos en la parte posterior del estante, utilicé el soporte de montaje del monitor original como espaciador, ya que tenía la forma perfecta para el trabajo.

Paso 6: preparación para la prueba

Antes de que pudiera encenderlo todo por primera vez, había algunos pasos más que debían completarse. El más importante fue configurar la Raspberry Pi. Decidí ir con una imagen prefabricada para fines de prueba. Tenía disponible una tarjeta MicroSD de 32 GB, así que descargué una versión muy recomendada. (No estoy seguro de si Instructables permite enlaces a ese tipo de cosas, así que solo diré que busqué "Damaso 32GB Ultimate v4"). Escribir la imagen en la tarjeta SD tomó un tiempo, así que mientras se ejecutaba instalé los sticks y los botones y los conecté al codificador.

El codificador Xin-Mo es pequeño, así que lo monté en la base del gabinete en el área debajo del panel de control. Cada microinterruptor, ya sea un botón o una dirección en la palanca, tiene dos conexiones. Un cable directo desde la placa del codificador y una conexión a tierra que se conecta en cadena a uno de los conectores de cada interruptor. Encontré más fácil conectar el primer conector de tierra a un interruptor cerca del centro del panel de control, luego trabajar a lo largo de un extremo y viceversa. Otro consejo que ofrecería es colocar un trozo de cinta adhesiva alrededor de la funda de cada uno de los cables sin conexión a tierra y etiquetar a qué se debe conectar (es decir, U, D, L, R, 1, 2 … etc.). Hacer eso, además de asegurarse de que cuando conecte el otro extremo al codificador los coloque todos de la misma manera (elegí ir con el borde plateado hacia afuera), significa que si tiene que quitar completamente los conectores, es bastante tarea sencilla para volver a ponerlos. También descubrí que ayudó etiquetar la base del palo con alguna forma de identificar qué microinterruptor corresponde a qué dirección, ya que no siempre es obvio.

Los botones frontales deben conectarse junto con los botones del panel principal, por lo que una vez que los principales estén conectados, puede ser útil que alguien sostenga el panel cerca mientras se completa el cableado frontal adicional.

Ahora viene la gran parte: probar que todo está funcionando hasta ahora. En este punto, todos los componentes internos simplemente se colocaron dentro del gabinete sin diseño, pero brindó una gran oportunidad para asegurarse de que todo funcionara como debería. Las tuercas detrás de los botones solo se apretaron con los dedos, y algunas funcionaron un poco sueltas, pero por lo demás, esta prueba me hizo sentir cómodo de que iba a ser un éxito.

Después de un par de semanas de pruebas, tuve que quitar todos los componentes y devolver el gabinete a una carcasa vacía para pasar a la siguiente etapa.

Paso 7: imprimación y pintura

Antes de aplicar cualquier imprimación al gabinete, había algunos orificios para tornillos que aún debían rellenarse y lijarse. Luego apliqué la imprimación con un pequeño rodillo de espuma para la mayoría de los paneles y una brocha pequeña para llegar directamente a las esquinas. Después de dejar secar un par de días, le di a todo una arena fina y una segunda capa.

Nota: La imprimación que utilicé es a base de agua. Había leído sobre algunas personas que tenían problemas con las imprimaciones a base de agua en MDF, lo que provocaba que las fibras se esponjaran, especialmente en los bordes. Probé de antemano en una pieza de desecho y no vi tales problemas. De todos modos, te sugiero que pruebes de antemano.

Consideré usar pintura en aerosol para la siguiente fase, sin embargo, era a fines de otoño en Inglaterra cuando estaba en este punto y necesitaba rociar afuera. Como el clima lo hacía imposible, consulté a alguien que fabrica gabinetes profesionalmente y me sugirió el tinte para madera Sadolin. Es a base de aceite y, en teoría, no necesitaba una imprimación, aunque cuando lo probé en un MDF sin imprimar me alegré de haberlo imprimado de todos modos. Aplicado con un pequeño rodillo de espuma, se seca hasta obtener un hermoso acabado texturizado negro, con un ligero brillo. Una cosa a tener en cuenta es que debe aplicarse a temperaturas superiores a 8 ° C, y tarda unas 24 horas en secarse a 20 ° C. Cuando estaba pintando en un invernadero en noviembre, estaba apenas por encima de la temperatura mínima, y descubrí que el tiempo de secado entre capas era más cercano a una semana que a un día. Sin embargo, la espera valió la pena, ya que el acabado realmente se ve bien. Se hizo una lija muy ligera con un papel fino entre capas, y apliqué 3 capas en total en la parte posterior, superior y frontal. Como los lados iban a tener obras de arte aplicadas, simplemente me quedé con una sola capa.

En este punto también dirigí mi atención al panel de acceso trasero. Jugué con la instalación de un ventilador en el gabinete. Probablemente no necesite uno en este momento con un Pi 3 adentro, pero si lo cambio en cualquier momento por algo que genere más calor, me alegraría la ventilación. El ventilador que elegí es un ventilador de carcasa de PC que tiene un sensor térmico. Esto tiene la ventaja de que para temperaturas por debajo de los 30 grados, el ventilador funciona a una velocidad muy baja y apenas hace ruido. Usé la sierra de orificio más grande que tenía y corté un orificio de ventilación para el ventilador, luego pinté el panel posterior para que coincidiera con el resto del gabinete. También hice dos orificios de 32 mm en la parte inferior de la caja para que pasara un poco de aire. Estaban cubiertos con pequeñas rejillas de ventilador y no son visibles a menos que el gabinete se coloque en su borde posterior. También tuve que considerar cómo arreglar este panel. Había comprado una bisagra de piano para usar, pero no tenía los tornillos empotrados adecuados. En su lugar, tuve la idea de colocar dos tiras verticales de MDF dentro de la abertura del gabinete para evitar que el panel cayera hacia adentro, y usaría una pieza de MDF en el interior de la parte inferior del panel, junto con una cerradura de leva en la parte superior, para evitar que se caiga hacia afuera. Entre ellos, el panel debe bloquearse en su lugar. Tuve que perforar un orificio de 18 mm cerca de la parte superior del panel para colocar la cerradura y pinté las tiras verticales para que coincidieran. Finalmente, agregar un poco de cinta de sellado de 1 mm de espesor alrededor de la abertura y una tira adicional en la parte inferior del panel, significa que se asienta a la altura correcta.

Paso 8: preparación de la electricidad

Durante las pruebas, tenía la energía para todo lo que iba a un cable de extensión a través de la parte posterior abierta, y tenía adaptadores de energía individuales para cada componente (Raspberry Pi, monitor, amplificador e iluminación). Para la construcción final, tengo una regleta de enchufes en el interior conectada a un solo conector IEC en la parte posterior. Corté el enchufe de un cable de extensión y engarcé los conectores de horquilla a los cables para conectarlos al conector IEC. Me di cuenta de que cuando tenía energía pasando por el conector, potencialmente habría conectores expuestos con voltaje de red, por lo que en este momento hice una sección de caja para cubrir la parte posterior del conector y la pegué en su lugar. Usé un conector conmutado con un iluminador de neón. Es posible conectarlos de varias maneras: el neón siempre está sin usar, está encendido cuando el interruptor está encendido o está encendido tan pronto como hay red. Elegí la opción del medio, de modo que el neón funciona como una luz de encendido.

Para suministrar el voltaje para el amplificador, el ventilador y el LED, tuve un inconveniente. Quería dejar un enchufe libre, sin embargo, el LED y el ventilador funcionan con 12 voltios, pero el amplificador necesita 9V. Esto significaba que el amplificador ocuparía el enchufe restante. Lo solucioné usando una vieja fuente de alimentación de 12v para computadora portátil para impulsar el LED y el ventilador, y conectando un convertidor CC-CC para reducir los 12v a 9v para el amplificador. Simplemente hizo que todo fuera más ordenado que agregar una fuente de alimentación adicional. Conecté un cable de extensión del ventilador para poder sacar completamente el panel trasero desconectando el cable del ventilador del extensor.

Paso 9: ilustraciones y molduras

La obra de arte se produjo con un respaldo adhesivo y fue fácil de alinear con los bordes rectos de los paneles. No es tan pegajoso como para que no se pueda volver a despegar y volver a colocar, por lo que fue bastante fácil colocarlo en el lugar correcto. El recorte de los bordes se realiza con un cuchillo artesanal, al igual que los orificios para los botones y palos. La marquesina se realizó como una impresión inversa, donde la imagen tiene la capa adhesiva aplicada al frente en lugar de al reverso, y fijada a una pieza de metacrilato de 2 mm.

Para el bisel, tuve que volver a colocar el monitor y medir la distancia entre los bordes del gabinete y el borde de la pantalla. Luego, mi primo modificó el bisel que venía con la obra de arte para tener en cuenta estos tamaños, y también eliminó algunos de los caracteres que se habrían cortado debido al tamaño de la pantalla.

Con la obra de arte en su lugar, adjunté el t-mounding. El tamaño de la ranura era lo suficientemente grande como para que no tuviera que clavarlo en su lugar, se mantiene lo suficientemente apretado conmigo presionándolo todo en su lugar con la mano. Para cualquier ángulo que se convierta en "T", utilicé un cuchillo Stanley para quitar pequeñas secciones de "T" para que no se abrocharan. Igualmente, para las partes que giran hacia afuera en cualquier grado, hice un corte en la "T" para permitir que el exterior del montículo se doblara fácilmente.

Paso 10: colocar todo en el interior

Comencé con los parlantes y la tira de luz, pasando los cables a través del orificio de acceso y clavándolos al costado del gabinete. Quería tratar de mantener todo bastante ordenado, así que pensé mucho en esto. Los cables se cortan para que sean lo más cortos posible, o se atan o clavan con clavos para evitar que los cables se ensucien en todas partes. Usé una pistola de pegamento caliente para fijar la extensión a la parte inferior del gabinete y también para fijar la fuente de alimentación del portátil al lado.

La carcasa de Raspberry Pi que utilicé fue elegida porque tiene un soporte incorporado. El único problema que pude ver fue que colocaría la tarjeta SD muy cerca de la superficie en la que estaba montada, por lo que fijarla en el costado o en la parte inferior del gabinete podría dificultar la entrada o salida de la tarjeta SD. Por esta razón, monté la carcasa en la sección de soporte del monitor, lo más cerca posible del borde, de modo que haya suficiente espacio para colocar o sacar una tarjeta sin demasiado esfuerzo.

El amplificador se fija al panel lateral para que el volumen se pueda ajustar alcanzando el interior.

Paso 11: La marquesina

Para colocar la marquesina en el gabinete, logré doblar unos 500 mm de aluminio en forma de "L", con el borde interior corto de solo 2-3 mm y el borde más largo alrededor de 20 mm. Se perforaron tres orificios en el borde más largo, y luego se usa toda la "L" para sostener la marquesina contra la parte delantera de la caja de luz usando tres tornillos en el exterior de la sección de la marquesina.

Paso 12: bisel

La etapa final es montar el bisel. Consideré varias formas de arreglar el bisel que significarían que se podría quitar si necesitaba llegar al monitor. Originalmente esperaba que el bisel se sentara sobre el panel de control aproximadamente un milímetro, lo que significaría que tenía que quitarlo antes de poder levantar el panel de control (ya que el panel pivota efectivamente en su lugar a lo largo del borde frontal). Me preguntaba si debía perforarlo y usar tornillos, o posiblemente imanes. La solución final es mucho más simple: unas pocas piezas de cinta adhesiva de doble cara. Tiene el agarre suficiente para mantener el metacrilato contra la pantalla, pero es fácil de quitar si es necesario.

En un último golpe de suerte, el metacrilato es en realidad unos 3 mm más profundo de lo que esperaba, por lo que el panel de control descansa sobre él. Eso es genial para cuando necesito quitar el panel nuevamente, sin embargo, esto inmediatamente tuvo dos problemas: el primero es que el bisel tenía una tendencia a deslizarse lentamente hacia abajo y el segundo problema era más serio. El borde del panel de control, en lugar de estar completamente apoyado por el MDF detrás, ahora solo descansa sobre una delgada astilla de metacrilato. Busqué algo de madera de unos 2 mm de grosor que pudiera arreglar debajo del bisel, resolviendo el problema de la caída del metacrilato, además de darle al panel de control algo firme sobre lo que apoyarse.

La solución para esto fue algo inesperada, pero descubrí que los palos de paleta de hielo tenían el grosor justo, así que arreglé una fila de ellos debajo del monitor, resolviendo ambos problemas de una vez.

Paso 13: Lista de inconvenientes

Encontré un par de problemas después de completar la compilación. Como mencioné anteriormente, las tuercas apretadas a mano detrás de los botones tenían una tendencia a perder. Esta vez los apreté completamente con una llave, pero algunos de ellos se perdieron con el tiempo. No quería arriesgarme a apretarlos, así que quité el panel de control y apliqué un poco de pegamento caliente a cada botón entre la rosca y la tuerca. Debería ser suficiente para evitar que la tuerca vuelva a funcionar, pero se puede quitar con bastante facilidad si alguna vez necesito quitar un botón nuevamente.

El otro problema fueron los propios palos. Uno de los comentarios sobre los palos Zippyy fue la dificultad de golpear las diagonales a veces. Cuanto más jugaba, más notaba el problema. Al buscar en Google los síntomas, un consejo es quitar la placa restrictiva de debajo de la palanca (la que le permite cambiar entre una palanca de 2, 4 y 8 direcciones). Esto mejoró ligeramente el problema, pero no lo suficiente. Hay una segunda placa debajo del restrictor, y si también eliminé que la barra era mucho mejor, sin embargo, el plástico en la parte inferior de la barra se frota directamente sobre la placa de metal en la parte inferior de la unidad, lo que podría desgastarla. tiempo. Mi solución a esto fue usar una Dremel para lijar parte del plástico en esta segunda placa, haciéndola mucho más redondeada pero aún asegurándome de que la parte inferior del palo frote plástico-plástico en lugar de plástico-metal. Hasta ahora, esta solución ha funcionado perfectamente y ha hecho que los sticks sean mucho más agradables de usar.

EDITAR: Hace unos meses reemplacé los microinterruptores en los palos Zippyy con los de la marca Cherry. Esto ha traído dos ventajas. En primer lugar, los palos ahora son mucho más silenciosos; los interruptores suministrados con los sticks Zippyy son muy "clicky", no me di cuenta de cuánto hasta que probé los Cherry. En segundo lugar, se redujo la cantidad total de viaje necesaria para registrar un movimiento de la palanca. Esto ha hecho que el juego sea más fluido y preciso, y también significa que los palos se parecen más a los palos genuinos de Siemitsu que se encuentran en muchas máquinas recreativas. En total, esto me costó poco más de £ 15 para hacer ambos joysticks, incluida la entrega.

Paso 14: disfruta

Una vez hecho todo esto, lo único que queda por hacer es disfrutar de los frutos de su arduo trabajo.

Espero que esta guía sea un buen compañero para las otras instrucciones de compilación que existen, y que algunos de los consejos y sugerencias hayan resultado útiles.

EDITAR: He subido la obra de arte original a una cuenta de Google Drive, ya que no estoy seguro de si ya es fácil obtenerla de la fuente original. Se puede descargar aquí - Archivos de ilustraciones originales

EDITAR 2: También agregué la obra de arte final a Google Drive. Esto contiene los paneles laterales modificados con los dinosaurios intercambiados en un lado, la marquesina final, gráficos limpios para el panel de control y el panel frontal. No hay gráficos finales para el bisel, sin embargo, se basan en gran medida en la descarga original. - Obra de arte final