Tarro de luciérnagas: 18 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:44

Este proyecto utiliza LED verdes de montaje en superficie junto con un microcontrolador AVR ATTiny45 para simular el comportamiento de las luciérnagas en un frasco. (nota: el comportamiento de la luciérnaga en este video se ha acelerado mucho para que sea más fácil de representar en un cortometraje. El comportamiento predeterminado tiene una variación significativamente mayor en su brillo y retraso entre reproducciones).

Paso 1: Acerca de este proyecto

La inspiración para este proyecto proviene de no haber vivido nunca en un área donde las luciérnagas eran comunes y estar profundamente fascinado cada vez que las encuentro en mis viajes. Los patrones de destellos se han digitalizado a partir de los datos de investigación del comportamiento de las luciérnagas que se encuentran en línea y se modelaron en Mathematica para que se pudieran generar variaciones de velocidad e intensidad. La salida final se transformó mediante una función de ligereza y se escribió en archivos de encabezado como datos PWM de 8 bits. El software está escrito en avr-gcc C y el código fuente se proporciona junto con un.hex precompilado para mayor comodidad. El código se ha optimizado significativamente para mejorar la eficiencia y minimizar el consumo de energía. Las estimaciones de tiempo de ejecución brutas predicen que una batería CR2450 de 3 V y 600 mAh debería durar entre 4 y 10 meses, según el patrón de canción utilizado. Ahora mismo, la fuente viene con dos patrones, song1 y song2, con song2 por defecto. El tiempo de ejecución estimado de Song2 es de 2 meses, el de Song1 es de 5 meses. Este proyecto implica una buena cantidad de soldadura a nivel de montaje en superficie. Sin embargo, el diseño del circuito es trivial y el hecho de que podamos usar una placa de creación de prototipos SMD lista para usar en lugar de tener una PCB personalizada ahorra mucho en costos. Sería muy simple crear una versión sin montaje en superficie utilizando la versión PDIP del ATTiny45 y los LED de orificio pasante. El costo de los componentes electrónicos es de alrededor de $ 10- $ 15 (después del envío) más o menos y el tiempo de ensamblaje está en del orden de 2 horas.

Paso 2: Partes

En esta sección enumero las partes que utilicé en la construcción de este proyecto. En muchos casos, no se requiere la pieza exacta y será suficiente un sustituto. Por ejemplo, no es necesario que use una batería CR2450 para alimentar el circuito, cualquier fuente de alimentación de 3 V será suficiente y la CR2450 resultó ser la batería más barata que encontré y que se ajusta a los requisitos de tamaño y capacidad que estaba buscando. - 1 microcontrolador AVR ATTiny45V, paquete SOIC de 8 pines (pieza de DigiKey n. ° ATTINY45V-10SU-ND) (ver nota 1) - 1 placa de prototipos SMD de tabla de surf 9081 (pieza de DigiKey n. ° 9081CA-ND) - 6 LED verdes (pieza de DigiKey n. ° 160) -1446-1-ND) (ver nota 2) - 1 resistencia de 22.0K Ohm 1206 (ver nota 3) - 2 resistencias de 100 Ohm 1206 (ver nota 2) - 1 soporte de batería CR2450 (pieza de DigiKey # BH2430T-C-ND) - 1 batería CR2450 (cualquier fuente de alimentación de 3 V servirá) - 1 carrete de alambre magnético n. ° 38 (Ngineering.com Parte n. ° N5038) - 6 pulgadas o más de alambre delgado desnudo, utilicé alambre de envoltura de alambre pelado, pero casi cualquier cosa servirá

Notas: # 1 - La diferencia entre un ATTiny45V y un ATTiny45 es que el ATTiny45V está especificado para funcionar con voltajes entre 1.8V - 5.5V mientras que el ATTiny45 quiere 2.7V - 5.5V. Para este proyecto, la única implicación es que el ATTiny45V posiblemente puede funcionar un poco más a medida que se agota la batería. En realidad, probablemente este no sea el caso y el ATTiny45 puede considerarse intercambiable con el ATTiny45V (¿adivinen cuál tenía a mano cuando comencé?). Utilice el que tenga en sus manos. Además, el ATTiny85 también funcionará bien por un poco más de dinero. # 2 - Sustituir un modelo diferente de LED con diferentes características de consumo de corriente tendrá implicaciones en la resistencia que use. Consulte la sección Esquema del circuito para obtener más información y consulte la hoja de especificaciones de sus LED. # 3 - Esta es solo una resistencia pull-up, el valor específico no es importante. Solo tiene que ser "lo suficientemente grande" sin ser "demasiado grande". Consulte la sección Esquema del circuito para obtener más información.

Paso 3: herramientas

Estas son las herramientas que utilicé: Radio Shack # 270-373 1-1 / 8 "Clips Micro Smooth" clip-on-a-stick "- Uno de los clips Micro Smooth montado en un clavo u otro tipo de palo. Soldador regulado con una punta fina (yo uso la estación de soldadura digital Weller WD1001 con un hierro de 65 vatios y una micropunta de 0.010 "x 0.291" L). Sin embargo, con un presupuesto limitado, un soldador estilo Radio Shack de 15 vatios debería estar bien. Manos Multímetro (para pruebas de circuitos) Tijeras de alambre Flujo (me gusta el Flux-Pen soluble en agua de Kester, disponible en HMC Electronics (pieza n. ° 2331ZXFP)) Soldadura (cuanto más delgada, mejor) Pinzas Cuchillo / navaja de afeitar

Paso 4: Ensamblaje de la placa de circuito - Parte 1 de 3

Preparando la placa de circuito y colocando las resistencias -

Flujo de las almohadillas: tiendo a fluir todo, incluso cuando uso soldadura que ya contiene fundente. Esto es especialmente cierto cuando utilizo el bolígrafo fundente soluble en agua, ya que la limpieza es muy fácil y el bolígrafo facilita que no se derrame flux por todas partes. Suelde el cable de puente a través de las almohadillas como se muestra en la ilustración: la consecuencia de no tener nuestra propia PCB hecha para este proyecto es que tenemos que agregar nuestros propios cables de bus. También tenga en cuenta los cables de bus en PIN_C, PIN_D y PIN_E. Estos no son estrictamente necesarios, pero se ven más limpios de esta manera y también nos da algo de espacio cuando conectamos un clip al microprocesador para programar. Soldar resistencias a la placa: hay una serie de buenas guías en Internet con ejemplos de cómo soldar componentes de montaje en superficie. En general, debes comenzar colocando un poco de soldadura en una almohadilla. Sosteniendo el componente en un par de pinzas, caliente la soldadura y sostenga un lado del componente en la soldadura hasta que fluya hacia el pin. Desea mantener el componente alineado con la placa mientras hace esto. Luego, suelde el otro lado. Mira la foto.

Paso 5: Ensamblaje de la placa de circuito - Parte 2 de 3

Soldar el microcontrolador a la placa -Doblar los pines del microcontrolador -Otra consecuencia de no tener nuestra propia PCB es que tenemos que lidiar con el ancho inusual del chip ATTiny45 que resulta ser un poco más ancho de lo que cabe cómodamente en la tabla de surf. La solución simple es doblar las clavijas hacia adentro para que el chip se apoye en las almohadillas en lugar de sentarse sobre ellas. Soldar el microcontrolador a la placa. De nuevo, hay muchas guías de soldadura SMD, pero el resumen ejecutivo es el siguiente: el chip (creo que esto hace que sea * mucho * más fácil obtener una buena unión de soldadura, especialmente con la extraña topología de la superficie de estos pines doblados) - Sujete el chip a la almohadilla y extraiga la soldadura desde la almohadilla cuadrada hasta el primer pin del chip (agregue más soldadura si no hay suficiente en la almohadilla cuadrada, pero normalmente ya tendrá suficiente).- Asegúrese de que la soldadura fluya hacia arriba y * sobre * el pin. El movimiento de soldadura es como "empujar" la soldadura en el pin. Una vez que el primer pin está soldado, vaya al pin en la esquina opuesta del chip y suéldelo también. Una vez que esas dos esquinas están clavadas, el chip debe permanecer firmemente en su lugar y los pines restantes se vuelven fáciles de completar. ¡Además, tenga mucho cuidado de soldar el chip a la placa en la orientación correcta! Si observa detenidamente el chip, verá una pequeña muesca redonda en la parte superior en una de las esquinas. Esa muesca marca el pin # 1 que de otra manera he marcado como el pin de "reinicio" en el chip (ver diagrama). Si lo suelda en la orientación incorrecta, le prometo que no funcionará;)

Paso 6: Ensamblaje de la placa de circuito - Parte 3 de 3

Pruebe todas las conexiones -

Dado que aquí todo es bastante pequeño, es bastante fácil hacer una junta de soldadura defectuosa que se vea bien a la vista. Por eso es importante probar todo. Utilice un multímetro y pruebe todas las rutas de la placa para la conectividad. Asegúrese de probar todo, por ejemplo, no toque la sonda con la almohadilla en la que el pin del chip parece soldado, toque el pin en sí. También pruebe los valores de resistencia de sus resistencias y asegúrese de que coincidan con sus valores esperados. Un pequeño problema ahora es fácil de corregir, pero se convierte en un gran dolor de cabeza si se descubre después de que se hayan conectado todas las cadenas de LED.

Paso 7: Hacer una cadena de LED Firefly - Parte 1 de 4

Prepare los cables -

Ngineering.com tiene una buena descripción de cómo trabajar con este alambre magnético y cubre el estañado y la torsión, que son dos pasos para hacer una cadena LED de luciérnaga. Sin embargo, nunca he estado satisfecho con los resultados de quemar el aislamiento como se describe en la guía y, en cambio, me he decidido a raspar suavemente el aislamiento con una navaja. Es muy posible que simplemente no estaba haciendo bien los pasos de estañado (a pesar de muchos intentos) y su propio kilometraje puede variar. Corte los cables rojo y verde a la longitud deseada de la cuerda. Prefiero usar diferentes longitudes de alambre para cada cuerda de luciérnaga para que una vez ensambladas no cuelguen todas a la misma "altitud". En general, calculé las longitudes que iba a usar calculando la cuerda más corta (según la medición del recipiente que iba a usar), la cuerda más larga y dividiendo el intervalo entre ellas por igual en 6 medidas. Los valores que obtuve para un frasco de gelatina de boca ancha estándar son: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". Tira un extremo de cada cable exponiendo un milímetro o menos. Usando el método de la navaja, raspe suavemente el aislamiento arrastrando suavemente la hoja sobre el alambre. Gire el cable y repita hasta que se haya eliminado el aislamiento. Al usar este método, me resulta difícil pelar solo un milímetro de cable, así que simplemente corté el exceso.

Paso 8: Hacer una cadena de LED Firefly - Parte 2 de 4

Preparando el LED -

Usando un microclip, levante un LED de modo que la parte inferior mire hacia afuera, exponiendo las almohadillas. Monte el microclip + LED en las manos amigas y aplique fundente a las almohadillas del LED.

Paso 9: Hacer una cadena de LED Firefly - Parte 3 de 4

Soldar el LED -Usando otro microclip, primero levante el cable verde y móntelo en las manos amigas. Ahora viene la parte más difícil del proyecto, soldar el LED. Manipule las manos que ayudan de modo que la parte expuesta del cable verde descanse suavemente sobre la almohadilla del cátodo del LED. Esta es la parte que requiere mucho tiempo y que requiere paciencia y no se puede apresurar. Planifique sus movimientos con anticipación y actúe con lentitud y deliberación. Este es básicamente un trabajo delicado del tipo de envío en una botella y no debe subestimarse. Sin embargo, tampoco tienes que ser el hijo favorito de un relojero para lograrlo, * está * dentro del reino de los mortales. Me resulta considerablemente más fácil manipular los brazos de las manos que ayudan en lugar del cable en sí o el microclip. Apoye la parte expuesta del cable en la almohadilla del cátodo y coloque su equipo de manipulación y la iluminación para asegurarse de que puede ver perfectamente lo que está haciendo en preparación para la soldadura. una pequeña gota de soldadura fundida en la punta de la plancha y, muy suavemente, toque la punta de la plancha con la almohadilla del cátodo en el LED. Una pequeña cantidad de soldadura debe salir instantáneamente de la punta y llegar a la almohadilla (gracias al fundente), asegurando el cable a la almohadilla en el proceso. Tenga cuidado de no quemar el LED manteniendo la plancha sobre la almohadilla demasiado tiempo (3 segundos como máximo, cuando se hace bien, necesita menos de 0,10 segundos de contacto de la punta, es muy rápido). Desafortunadamente, lo que suele suceder aquí es que golpeas el cable de la almohadilla con la punta de la plancha, lo que te obliga a configurarlo todo de nuevo. Por eso tienes que ser * muy * lento y suave con la plancha. Tiendo a colocar mis codos en el banco de trabajo a cada lado de las manos que me ayudan y sostengo la plancha con ambas manos en un agarre tipo seppuku, bajando suavemente la plancha hacia la almohadilla. Este agarre es a veces la única forma en que puedo tener suficiente control. Otro consejo: no bebas una taza de café antes de intentar esto. Esto se vuelve más fácil con la práctica. (Muy suavemente) tira del cable verde para comprobar que está bien sujeto. Suelta el cable del microclip y, sin cambiar la orientación del LED, repite el proceso con el cable rojo, solo que esta vez soldandolo a la almohadilla del ánodo del LED. Dado que el cable rojo volará sobre la almohadilla del cátodo (verde), es importante no tener demasiado cable rojo expuesto, para que no entre en contacto con la almohadilla del cátodo y cree un cortocircuito.

Paso 10: Hacer una cadena de LED Firefly - Parte 4 de 4

Tuerza los cables y prueba -

Una vez que ambos cables se han conectado al LED, es hora de torcer los cables. Torcer los cables da como resultado una apariencia más limpia, agrega durabilidad a la cadena de LED y también reduce la cantidad de cables delicados que vuelan libremente con los que tiene que lidiar cuando trabaja con la placa más adelante. Para torcer los cables, comience por montar un microclip en sus manos amigas y sujételo a los dos cables justo debajo del LED. Ahora, usando otro microclip (lo tengo montado en un clavo para facilitar este proceso), agarre el otro extremo de la cuerda aproximadamente a 1.5 pulgadas del extremo. Gire suavemente el microclip mientras aplica la tensión suficiente para mantener los cables rectos hasta que estén lo suficientemente retorcidos juntos. Tiendo a preferir un giro algo apretado, ya que esto da como resultado una cuerda que es más fácil de mantener recta. Una vez que la cuerda se haya torcido, pele unos 2-3 mm del extremo libre de los cables y pruebe colocando 3 voltios a través de una resistencia de 100 ohmios y en los extremos de los cables. Me ha resultado muy difícil hacer una buena conexión presionando las sondas en los extremos desnudos del alambre magnético, así que coloco microclips en los extremos y toco los que tienen las sondas. No es necesario obtener un buen "ON" sólido del LED para que la cuerda pase la prueba, ya que incluso con los clips es difícil conseguir una buena conexión. Incluso unos pocos parpadeos son suficientes para pasar. Cuando esté soldado, la conexión será mucho mejor. Deje la cadena de LED a un lado en un lugar seguro. Repite este proceso para cada una de las 6 cuerdas.

Paso 11: Conexión de cadenas de LED a la placa - Parte 1 de 2

Agrupe los cables de hilo rojo en grupos de 3 cables y suelde a la placa -

Una vez que haya completado las seis cadenas de LED y la placa de circuito, es hora de conectar las cadenas a la placa. Clasifique las cadenas de LED en dos grupos de tres. Para cada grupo, retorceremos y soldaremos los tres cables rojos juntos en uno y luego lo soldaremos a la placa. Agarre tres de los cables rojos entre el pulgar y el índice. Después de tener especial cuidado para asegurarse de que los extremos pelados de los tres cables estén alineados, coloque un microclip de los tres cables juntos y monte el microclip en las manos amigas. Tuerza juntas las partes expuestas de los cables. Esto es para evitar que se deshagan mientras los suelda a la placa. Estañe los extremos retorcidos de los cables con soldadura. Use fundente para asegurar un buen contacto entre las puntas de los cables (lo último que desea hacer es tener que desenroscar estos tres cables para llegar a uno que no hace buen contacto). Suelde con cuidado el paquete de cables rojos a la almohadilla del lado más alejado de PIN_A, de modo que la resistencia separe el paquete y el microcontrolador. Repita el proceso con las otras tres cadenas de LED, soldando el paquete al lado más alejado de la resistencia en PIN_B. Ahora debería tener ambos paquetes de 3 cuerdas soldados a la placa con los cables verdes volando libres.

Paso 12: Conexión de cadenas de LED a la placa - Parte 2 de 2

Agrupe los cables verdes en paquetes de 2 cables y suéldelos a la placa, pruebe -Utilizando un proceso similar al de cómo hizo los paquetes de 3 cables rojos, una los cables verdes en paquetes de 2 cables y suéldelos a PIN_C, PIN_D, y PIN_E. Al no soldar los paquetes a la almohadilla más cercana al microcontrolador, nos damos más espacio para los codos en caso de que necesitemos hacer algún trabajo de soldadura de retoque en el microcontrolador o adjuntar un clip de programación a la placa. tablero, es una buena idea probarlos. Con una fuente de alimentación de 3V, pruebe las cadenas colocando un voltaje positivo en PIN_A o PIN_B, teniendo cuidado de colocarlo * detrás * de la resistencia ya que 3V dañarán estos LED sin él, y moviendo el voltaje negativo entre PIN_C, PIN_D y PINO. Cada combinación de pines debe dar como resultado un LED que se enciende cuando se sondea (si su chip ya está programado en este punto, simplemente aplicar energía a la placa (VCC y GND) debería ser suficiente para probar los seis LED de una vez. El programa provisto recorre todos los LED durante el arranque).

Paso 13: preparación y colocación del portapilas

Toma los cables que vas a usar para sujetar el portapilas y córtalos a la medida. Tiendo a usar las siguientes longitudes:

Cable rojo: 2 "Cable verde: 2 3/8" Pele un poco ambos extremos de los cables y suelde un extremo del cable al soporte de la batería y el otro extremo a la placa de circuito, teniendo cuidado de que las polaridades sean correctas. Consulte las ilustraciones para obtener más detalles. Además, una vez que haya soldado los cables al soporte de la batería, es posible que desee cortar las clavijas para que no sea tan incómodo colocarlo en la tapa del frasco.

Paso 14: Montaje final

En este punto, habrá ensamblado completamente la placa de circuito y conectado las cadenas de LED y el soporte de la batería. Todo lo que queda es programar el chip y colocar el conjunto de la placa en la tapa de su frasco. En cuanto a cómo programar el chip, me temo que está un poco más allá del alcance de este documento y depende en gran medida de la plataforma de computadora que esté utilizando y del entorno de desarrollo con el que esté trabajando. He proporcionado el código fuente (escrito para GCC), así como los binarios compilados, pero decidir qué hacer con ellos depende de usted. Afortunadamente, existen muchos buenos recursos para comenzar con AVR, aquí hay un par: https://www.avrfreaks.net/ - Este es el penúltimo sitio para AVR. Los foros activos son indispensables.https://www.avrwiki.com/ - Encontré este sitio bastante útil cuando comencé. Si hay suficiente interés, puedo armar un kit para que la gente no tenga que ensuciarse las manos. con el aspecto de programación de chips. En cuanto a conectar la placa y la batería a la tapa, probablemente hay un millón de formas de hacerlo, pero no estoy seguro de haber encontrado la mejor hasta ahora. Los métodos que he probado han sido utilizar epoxi o pegamento caliente. Ya he tenido algunos casos de tableros con epoxi que se desprenden, por lo que no recomendaría usarlos. El pegamento caliente parece funcionar bien, pero tengo poca fe en que después de algunos ciclos de frío / calor sea mucho mejor que el epoxi. Por lo tanto, también les dejo averiguar cómo colocar la placa y el soporte de la batería en la tapa. Sin embargo, ofreceré algunos consejos: - Tenga cuidado de que cuando coloque el soporte de la batería, los dos pines no se cortocircuiten debido a la tapa metálica. Algunas tapas están aisladas, otras no. - https://www.thistothat.com/ - Este es un sitio web que ofrece recomendaciones de pegamento basadas en lo que intentas pegar. Para vidrio a metal (la aproximación más cercana que se me ocurre para la placa de circuito de silicona) recomiendan "Locktite Impruv" o "J-B Weld". Yo nunca he usado ninguno de los dos.

Paso 15: [Apéndice] Esquema del circuito

Esta sección describe el diseño del circuito Jar o'Fireflies y está destinada a arrojar luz sobre algunas de las decisiones de diseño tomadas. No es necesario leer o comprender esta sección para construir sus propias luciérnagas. Sin embargo, es de esperar que sea de utilidad para cualquiera que desee modificar o mejorar el circuito.

El siguiente esquema describe el circuito Jar of Fireflies. En particular, hay algunas notas que hacer sobre su diseño: VCC: el terminal positivo de su fuente de alimentación de 3 V (es decir, la batería), para aquellos que no están familiarizados con las convenciones de nomenclatura de esquemas electrónicos. GND: del mismo modo, va al terminal negativo de la batería. R1 - Resistencia de 22.0K Ohm: se usa como una resistencia pull-up para impulsar el voltaje en el pin de reinicio alto durante la operación, lo que evita que el chip se reinicie. El circuito funcionaría realmente bien si esta resistencia simplemente fuera reemplazada por un cable. Sin embargo, habría una diferencia crítica: no podría reprogramar el chip una vez que esté soldado a la placa. La razón de esto es que el programador de chips no podría bajar el pin de reinicio sin cortocircuitar a VCC al mismo tiempo. Ese es el único propósito de R1, permitir que un programador de chips cambie el pin de reinicio sin cortocircuito a VCC. Como tal, el valor de R1 no es realmente importante, siempre que sea 'lo suficientemente grande' (sin ser tan grande como para bloquear el pin de reinicio para que no vea VCC). Cualquier valor entre 5k-100k probablemente esté bien. R2, R3 - Resistencias de 100 ohmios: el valor de estas resistencias depende de las características del modelo de LED que esté utilizando. Los diferentes LED, incluso del mismo tamaño y color, tienen características muy diferentes, especialmente en lo que respecta a la cantidad de corriente que consumen y la cantidad de luz que producen. Por ejemplo, el modelo de LED que terminé usando está especificado para consumir alrededor de 20 mA a 2.0 V y 10 mA a 3 V a través de una resistencia de 100 ohmios. Ahora, si este circuito tuviera que hacer todo de nuevo, probablemente habría elegido un valor ligeramente mayor para R2, R3. La razón de esto es que, si viera una luciérnaga en la naturaleza brillar tan intensamente como lo hace uno de estos LED a 10 mA, esperaría que explotara en una niebla verde húmeda un milisegundo después. Es decir, a 10 mA, estos LED brillan demasiado para ser luciérnagas realistas. Este es un problema que abordé en el software al limitar el brillo máximo al que se activan los LED. Si usa el mismo número de piezas LED que usé, encontrará que el software de luciérnaga ya está sintonizado a un brillo apropiado. De lo contrario, a menos que tenga la intención de cambiar la escala de brillo en el código fuente, puede volver atrás y jugar con el valor de R2, R3 para encontrar un valor más apropiado para cualquier LED que termine usando. Afortunadamente, esto no debería requerir mucho esfuerzo ya que las resistencias SMD son fáciles de reelaborar. PIN_A, B, C, D, E: estos son nombres que le di arbitrariamente a los pines para distinguirlos y me refiero a los pines por estos nombres en el código fuente. Los pines A y B a los que me refiero como pines "maestros". Si no planea leer el código fuente, esta distinción no hará ninguna diferencia. Si planea leer el código fuente, espero que los comentarios que he incluido describan suficientemente el papel de los pines maestros y cómo se controlan los LED. Independientemente, aquí está el resumen ejecutivo de cómo se activan los LED: antes de que se reproduzca una 'canción' de luciérnaga, se toma una decisión aleatoria sobre qué LED se activará. Esta decisión comienza con la selección del pin 'maestro', PIN_A o PIN_B. Esta selección reduce la elección de qué LED reales se pueden controlar. Si se elige PIN_A, entonces podemos elegir entre LED1, LED2 o LED3. Lo mismo ocurre con PIN_B y los demás LED. Una vez que se elige el pin maestro, elegimos aleatoriamente el LED específico para conducir de la lista reducida de candidatos. Por ejemplo, digamos que hemos elegido PIN_A y LED2. Para encender LED2, manejamos PIN_A alto y PIN_D (el pin al que está conectado el otro lado del LED2) bajo. Para apagar el LED2 nuevamente mientras se reproduce la canción, dejamos PIN_A alto y también manejamos PIN_D alto, eliminando así la diferencia de potencial entre los dos lados del LED2 y deteniendo la corriente a través de él, apagándolo. Dado que dejamos PIN_A en alto todo el tiempo, también podemos optar por reproducir cualquiera de los otros dos LED, LED1 o LED3, de forma completamente independiente. En la práctica, el código está escrito para reproducir un máximo de dos canciones al mismo tiempo (dos lumbreras que brillan al mismo tiempo).

Paso 16: [Apéndice] Código fuente

El archivo firefly.tgz contiene el código fuente y el archivo.hex compilado para este proyecto.

Este proyecto fue construido usando avr-gcc 4.1.1 (del árbol de ports de FreeBSD) junto con avr-binutils 2.17 y avr-libc-1.4.5.

Paso 17: [Apéndice] Notas de producción

Todas las fotos de este Instructable fueron tomadas con una cámara digital compacta Canon SD200 y procesadas (léase: recuperadas) en Photoshop.

(Tratar de tomar fotografías de pequeños objetos flotando en el espacio con complejas profundidades de campo sin ningún tipo de enfoque manual podría ser un Instructable en sí mismo. Yerg.)